Гидроизоляция окон в деревянном доме

При монтаже оконных блоков из древесины прежде всего следует обратить внимание на плотность посадки стекол в раму. Их вставка осуществляется с применением традиционной замазки либо современных герметизирующих составов. Герметик наносится тонким валиком по периметру кромки стекла, которое затем плотно прижимается на посадочном месте и фиксируется штапиком. Такая сборка – гарантированная защита от подтеканий и проникновения холодного зимнего воздуха.

Монтажные проемы под оконные заполнения в обязательном порядке отделяются от деревянных коробок гидробарьерами. Такая необходимость продиктована тем, что практически все стеновые материалы обладают высокой гигроскопичность. Впитывая влагу, они впоследствии отдают её конструкции из древесины, которая в лучшем случае деформируется (появляются щели, нарушается геометрия створок), а в худшем начинает плесневеть и гнить.

Чтобы предотвратить миграцию влаги, раньше повсеместно использовалась ленточная прокладка из рубероида. Сегодня наряду с традиционными существуют и иные эффективные решения. Например, можно полностью отказаться от рубероида, заменив его мастичной обмазкой, наносимой по периметру проема в несколько проходов. Кроме того, чтобы гидроизоляция окна стала более надежной, внешнюю привалочную поверхность коробки можно покрыть плотным полиэтиленом, а зазор между ней и проемом аккуратно заполнить монтажной пеной.

Монтажная пена

Пена зарекомендовала себя как эффективный герметизирующий, теплоизолирующий и фиксирующий материал, удобный в работе при установке оконных изделий из профиля любого типа (пластикового, деревянного, алюминиевого). При этом она нуждается в защите от воздействия солнечных лучей, поскольку под действием ультрафиолета за один-два сезона материал приходит в абсолютную негодность, разрушаясь и рассыпаясь в пыль.

Таким образом, если гидроизоляция при установке пластиковых или иных окон осуществляется с применением монтажной пены, необходимо принять соответствующие меры по ее защите. В качестве подобных мер используют, герметики, а также ленточные паропропускающие или пароизолирующие гидробарьеры. Если используется накрывная штукатурка, общую стойкость материала помогут повысить гидроизолирующие составы, представленные в линейке продукции «Кальматрон».

Гидроизоляционная лента

Для наружной и внутренней оклейки оконных швов рынок стройматериалов предлагает целевые защитные ленты. Они позволяют быстро и качественно обеспечить надежную гидроизоляцию монтажного шва пластикового или деревянного окна снаружи, а также предотвратить миграцию пара изнутри помещения.

Для внешнего применения широко может применяться лента двух типов:

• полипропиленовая с клеящими бутиловыми полосками. Накрывает шовное заполнение снаружи, предохраняя его от природно-климатических воздействий и позволяя влаге беспрепятственно выходить наружу без образования конденсата. Клеящий состав, нанесенный по краям ленты, обеспечивает ее надежную фиксацию к любой поверхности. Выпускается стандартными полосами шириной 70-100 мм;
• полиуретановая саморасширяющаяся – ПСУЛ. Помещается в шовное монтажное пространство. Расширяясь, ПСУЛ заполняет рельеф контактных поверхностей, гидроизолирует участок сопряжение оконного блока и стенового проема, но не препятствует миграции пара. Выпускается рулонными самоклеящимися полосами шириной 10-40 мм.

Ленты, используемые для внутренней влагозащиты швов, характеризуются устойчивостью к проникновению как пара, так и капиллярной жидкости. Их применение обязательно, особенно если гидроизоляция окна выполняется в деревянном доме. Они также служат для профилактики образования конденсата, а соответственно, и загнивания стеновых конструкций и порчи утеплителя.

Гидроизоляционные ленты для внутреннего применения также имеют самоклеящийся слой для быстрой установки. Кроме того, их многослойная структура обычно содержит металлическое покрытие, армирующие и синтетические прослойки (полиуретан, битум).

Как правильно подобрать отделочный элемент

Функции подоконника известны, а вот для чего нужны откосы на окна в деревянном доме, знают не все. Откосы в деревянном доме не только придают завершенность интерьеру, но и являются своего рода защитой для материалов, при помощи которых происходит монтирование пластикового окна:

• предохраняют оконные рамы и проемы от попадания воды;
• помогают прикрывать монтажную пену, максимально надолго продлевая ее эксплуатационное время;
• визуально улучшают вид окна.

Откосы предотвращают попадание влаги в оконный проем и раму

Исходя из того, какое будет установлено окно (металлопластик или дерево), необходимо рассматривать различные способы для создания оконных откосов. В продаже имеется огромный ассортимент изделий, которые не просто эффективно защитят материалы, но и украсят фасад и помещение изнутри. Материалы для монтажа откосов должны иметь несколько основных характеристик: влагоустойчивость, прочность, практичность, долгий срок использования, простота в монтаже и демонтаже. Чтобы произвести монтирование откосов, можно привлечь специалистов или изготовить и поставить откосы на деревянном доме своими руками.

В бревенчатом доме или брусовом сооружении гармонично будет смотреться пластиковый откос, а также облицовка внутри и снаружи деревянными панелями. Самые популярные варианты в доме из бревна:

• пластик;
• вагонка из натуральных панелей;
• дерево.

Самым практичным материалом для устройства откосов является пластик

Несмотря на применение самых различных вариантов отделки, выбирая пластиковые окна в деревянном доме, создавать отделку оконного проема фасада лучше всего, используя практичные материалы, не впитывающие атмосферную влагу. Оконные откосы окна ПВХ в наилучшем варианте рекомендуется устанавливать из пластика. В доме из бруса делать откосы внутри можно самостоятельно и выбрать материал, опираясь на собственный вкус.

Особенности монтажа окон в домах из дерева

При установке окон в дом в готовом проёме тщательно учитываются все зазоры, ширина по 2 см минимум с левой и правой стороны. Бензопилой выпиливается проём, в боковых стенках которого проделывается паз. В него можно вставить металлический уголок 50х50 мм. Вдоль этого паза брус будет свободно скользить, исходя из пределов своего линейного расширения.

Выпиливаются шипы с боков обсадной доски и на торце бревна, свободное пространство заполняется джутовым волокном. Две доски обсадной коробки ставятся с обеих сторон, плюс сверху укладывается древесная перемычка, соединение идёт в шип-паз.

Перед этим этапом предварительно укладывается дополнительный слой утеплителя. Вверху соединение закрепляется саморезами, внизу фиксируются уголки 50х50 мм этим же видом крепежа, чтобы коробка плотно прилегала к нижнему венцу.

Непосредственно над перемычкой оставляется высота минимум 50 мм, чтобы брус мог расширяться вниз, именно там возникает большая нагрузка при осадке строения. На установленную раму по всему периметру клеится пароизоляционная лента. Верхний шов заполняется джутом или льном.

Важно! Монтажной пеной нельзя заполнять пространство над верхней перемычкой в жилье из дерева. Это грубая ошибка! Пена плохо сжимается, потому что не является восстанавливающимся материалом. Зазор надо уплотнить джутовым волокном, оно легко восстанавливает свой объём.

Существуют две разновидности пены: монтажная обычная и пластичная, которая выдерживает 50-60% относительной деформации, обычная примерно 10-15%. Но они не применяются при установке окон в доме из бруса.

Дополнительная информация! Фиксируется рама с использованием пластиковых или деревянных клиньев. Отличие: пластик уже готовый, древесину же надо пропитать антисептиком, чтобы избежать гнили, грибка и плесени. Выравнивается окно по вертикали, горизонтали с помощью пузырькового строительного уровня. Высота его над полом не должна превышать 90 см, чтобы появилась возможность удобно задвинуть мебель.

Установка окна в кирпичном доме

Начинается работа с монтажа стыковочного профиля внизу для подоконника и слива. С наружной стороны рамы вдоль всего периметра просверливаются отверстия под дюбеля с диаметром 10 мм. Предварительно сжатая уплотнительная лента наклеивается на стеклопакет изнутри на расстоянии 30 мм от наружного края, этим поддерживается герметичность примыкания профиля к проёму. Теперь рама вставляется в оконное пространство с помощью клиньев (деревянных или пластиковых). Регулируется правильная установка окон в доме с использованием уровня по вертикали, а также горизонтали.

Внимание! В пробуренные боковые отверстия профиля забиваются анкерные болты, которые должны заходить в стену не менее чем на 25 мм. Можно использовать монтажные пластины для соединения, более простой способ, но они крепятся к самой раме, немного неустойчивы, присутствует вибрация.

Особенности монтажа окон для домов из кирпича

Между рамой и проёмом должен остаться зазор от 1,5 до 4 см для последующего размещения там подоконника и места для монтажной пены. После этого удаляются клинья, укладывается строго горизонтально подоконник, запенивается пространство под ним. Снаружи слив заводится под раму, крепится к стыковочному профилю шурупами, зазор уплотняется пеной.

По внутреннему краю оконного переплёта клеится пароизоляционная лента. Устанавливаются боковые откосы, верхняя перемычка, всё закрепляется саморезами. Отверстия, щели между ними и проёмом заделываются монтажной пеной. Силиконом покрываются стыки, сопряжённые с откосами. Навешиваются створки, вставляются стеклопакеты. Производится регулировка створок.

На заметку!После заделки всех швов монтажной пеной и процесса ее расширения, пена твердеет, на неё сверху и на стену по всему периметру наклеивается пароизоляционная лента.

Установка окон в панельном доме

Процесс в этом случае требует меньше времени. Стена тоньше, холоднее, чем кирпичная, профиль устанавливаемого окна нужно выбирать не менее 70 мм. Вся технология повторяется, только она проще, подоконники и откосы неширокие. Профиль располагают ближе к внутренней стене, чтобы стёкла лучше прогревались, не запотевали.

Нет принципиальной разницы: монтаж любого окна в кирпичном, панельном и другом доме не вызывает особых затруднений, главное хорошо его закрепить, капитально заделать все монтажные швы.

Оконные конструкции для каркасного жилья

При установке окон в каркасном доме делаются монтажные швы не менее 2 см сбоку и сверху около 7 см. Подставочный профиль укладывается вниз, он необходим при монтаже стеклянных блоков. С одной стороны, упирается подоконник, с другой монтируется слив. Внешняя гидроизоляционная мембрана приклеивается к оконной раме, пароизоляционная лента по всему периметру—внутри помещения.

Монтаж по ГОСТ допускает 2 варианта крепления окон:

• Анкерными болтами, сквозь саму конструкцию
• Монтажными пластинами

Обратите внимание!От угла рамы до первого крепления по вертикали или по горизонтали должно быть 150-180 мм. Расстояние между ними для белого пластика установлено не больше 700 мм, для цветного—не больше 600 мм, так как он более подвержен расширению под солнечными лучами.

После верхнего крепления окна, внизу устанавливаются подкладочные пластины для обеспечения зазора 1 см минимум. Выставляется окно по уровню в горизонтальном и вертикальном положении.

Это интересно! Внутри должна быть смонтирована изоляция, состоящая из 3-4 слоев:

1. монтажной пены, отвечающей за теплоизоляцию и звукоизоляцию;
2. сверху она закрывается защитной гидроизоляцией, от влаги;
3. пароизоляционный, заводится со стороны стены к раме и закрепляется скотчем;
4. не всегда востребована—предварительно сжатая лента.

Низ запенивается полностью вместе с установочными пластинами. Выставляется профиль, навешиваются, регулируются створки. Вот практически готова установка ПВХ в дом.

Толщина стен каркасного дома не превышает 15-20 см. Согласно общим требованиям глубина установки окна должна составлять 1/3 или 1/4 глубины стены от наружной поверхности, чтобы не промерзал стеклопакет. Позже идёт монтирование подоконника, откосов.

Между установочным профилем и рамой предварительно клеится гидроизоляционная лента ПСУЛ. Лучше проводить в каркасном доме монтаж окон из дерева, они лучше дышат, а ПВХ хуже вентилируются.

Комплексные способы гидроизоляции пластиковых окон

Гидроизоляция с использованием специальных лент

Рассмотрим, как выглядит более надежный и несколько более сложный вариант осуществления гидроизоляции пластиковых окон. Чтобы предупредить проникновение ненужной влаги в жилое пространство и защитить монтажную пену от разрушения, необходимо ещё на этапе установки окон кое о чем позаботиться. О чем же идет речь? Рассмотрим по порядку:

• перед началом установки окна по периметру наружного края (не торца) рамы приклеивается заранее подготовленная саморасширяющаяся уплотнительная лента, изготовленная на основе полиуретана (ПСУЛ). Этот материал пропитан добавками, позволяющими поддерживать его эластичность в течение продолжительного времени. ПСУЛ при желании вместо рамы можно прикрепить и к самому оконному проему, на ту его часть, которая будет соприкасаться с наружной лицевой поверхностью пластикового профиля;

• на торец рамы окна по периметру накладывается бутилкаучуковая гидроизоляционная лента, после чего рама монтируется в проеме, путем надежного крепления подвесами к поверхности откосов;

• на следующем этапе, если расстояние от проема до рамы значительное, можно проклеить такую же гидроизоляционную ленту на стену. Это послужит дополнительной защитой от самой влаги и влажного воздуха, проникающих через стену;

• только лишь после проклейки защитных лент с наружной стороны и по торцу (возможно и по стене) выполняется задувание рамы монтажной пеной. При такой технологии установки свежая пена может расширяться только вовнутрь помещения, так как наружный край защищен ПСУЛ, которая препятствует выступанию пены. В данном случае уплотнительная лента, способная расширяться, будет защищать слой полиуретановой пены от разрушающего действия УФ-излучения в течение всего срока службы окна;

• теперь ждем, пока свежая пена путем расширения заполнит весь объем приоконных полостей и затвердеет. После того, как пенообразный уплотнитель окончательно высохнет выступающие во внутреннюю часть комнаты излишки нужно аккуратно срезать острым строительным ножом;

• далее производиться отделка откосов по усмотрению хозяина. Она может быть выполнена цементным раствором, шпатлевочными смесями, гипсокартоном, пластиком и даже керамической плиткой. Это зависит от характера помещения и требований заказчика;

• после окончания основного объема отделочных работ с откосами угол, образующийся между оконной рамой и откосом можно обработать водостойким герметиком, окончательно блокировав доступ влаги и уличного воздуха в помещение. Тонкий слой герметика скроет микроповреждения, появляющиеся на стыках в результате расширения рамы в связи с меняющимся температурным режимом.

Гидроизоляция с применением гидрофобизаторов и жидкой резины

В последние годы набирает популярность использование гидрофобизаторов — соединений органической природы, включающих в свой состав кремний и обладающих водоотталкивающими свойствами.

Раствор гидрофобизатора наноситься на обрабатываемую поверхность, в результате чего на ней образуется гидрофобная пленка, не препятствующая проникновению воздуха, но предотвращающая попадание в помещение влаги. Пленка незаметна для глаз, не портит общий вид и способна выполнять свою функцию достаточно долго.

В похожих ситуациях может быть использована и жидкая резина, состоящая из двухсоставной мастики холодного типа изготовленная на битуме. Она успешно применяется на бетоне, деревянных, каменных и даже металлических поверхностях. Для материала характерны высокие показатели эластичности и отличные гидроизолирующие свойства. Цена его достаточно высока, по этому, располагать на него могут только те, кто действительно ценят надежность и качество, и готовы ради него идти на финансовые жертвы.

Не исключено, что очень скоро на рынке стройматериалов появятся новые универсальные и ещё более надежные средства для защиты пластиковых окон от влаги и сквозняков, а пока что умелое использование имеющихся средств уже обеспечивает превосходные результаты.

Гидроизоляция монтажного шва

Рассмотрев основные материалы и способы гидро- и пароизоляции нужно отметить, что они применяются в основном для отделки каменных сооружений. В том случае, если окно монтируется в деревянный дом, нужно рассмотреть конкретные правила:

• после укрепления рамы в оконном проеме, нужно качественно задуть монтажной пеной все швы;
• швы обработать силиконом или полусульфидным герметиком.

Дерево, даже обработанное качественными пропитками, все равно намокает. Более того – это живой материал, который в зависимости от времени года и температурных показателей, изменяет свою геометрию. Соответственно применение жестких герметиков нецелесообразно либо они раскрошатся и вывалятся из шва, либо приведут к повреждению оконной рамы.

Подводя итог, следует отметить, что выбирать герметик нужно не по компании, которая его производит, а в соответствии с конкретными условиями, в которых он будет использоваться. Тем не менее составим небольшой список наиболее популярных и качественных производителей:

• «Момент» – все типы герметиков;
• «СТИЗ» – сухие и готовые смеси, полусульфидные герметики.
• «Викар» – ленты;
• Ceresit – все виды.

Рис. 6. Гидроизоляция монтажного шва

Также стоит сказать и о том, что относительно недавно появились битумные герметики. Это довольно эффективная изоляция, а поскольку в ее основе смола, она идеально подходит для отделки швов в деревянных домах.

Крепление откосов на монтажную пену

Отделывать откосы, используя пену, в деревянном доме можно по истечении 12 часов с момента установки оконного блока, поскольку пене нужно полностью высохнуть. По завершении 12 часов следует начинать монтаж обналички и не затягивать с работой, так как под влиянием влаги, температурных перепадов и ветра пена может стать рыхлой и даже начать разрушаться.

Монтаж откосов рекомендуется выполнять через 12 часов после установки окна

Нужно измерить и вырезать деревянные планки необходимой формы и размера. Углы должны быть максимально прямыми. Исходя из опыта, стоит отметить, что даже при идеальном проектировании в доме не может быть двух абсолютно идентичных оконных проемов: поэтому в каждом конкретном случае оформление откосов и обналички будет иметь определенные особенности.

Установив и закрепив отделочные планки по углам рамы, применяя саморезы и шуруповерт, следует сделать так, чтобы углы оставались ровными, поскольку в дальнейшем повлиять на это у вас уже не будет возможности. Образовавшийся проём нужно запенить, количество пены нужно учитывать, потому что объём ее примерно в 2,5-3 раза увеличится. Монтажную пену, которая окажется лишней, срезают сразу после высыхания при помощи канцелярского ножа. Главное, чтобы после выполнения отделки откосов в деревянном доме и монтажа обналички нигде не было щелей и отверстий для воздействия влаги, ветра.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
• Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

—>

Обработка откосов после установки окна

Наряду с обработкой швов в оконных проемах не менее важна гидроизоляция оконных откосов. Чтобы монтажная пена не подвергалась разрушительному действию солнца и дождя, откос снаружи и изнутри покрывают слоем силиконового герметика или штукатурки.

При выборе вида герметика для обработки швов и откосов необходимо учитывать следующие факторы:

• размеры шва между оконной рамой и поверхностью проема;
• материал, из которого изготовлена рама окна;
• вид поверхности, которую необходимо соединить с оконной рамой.

Предварительная гидроизоляция окон ПВХ

При огромном множестве строительных материалов совсем немногие из них успешно используются при проведении работ по гидроизоляции пластиковых окон. Зачастую гидроизоляцию выполняют только частично или через какое-то время после установки окон, или же заделка откосов и подоконников вообще откладывается на неопределенный срок.

Достоинства и недостатки монтажной пены

Общепринято, что после установки окон пустоты между оконной рамой и проемом заполняются полиуретановой монтажной пеной. И это логично, так как пена обладает рядом преимуществ:

• неприхотлива к характеру и качеству сопрягаемых поверхностей;
• хорошо теплоизолирует помещение;
• выполняет плотную герметизацию;
• защищает от лишнего шума;
• с успехом в течение длительного времени принимает на себя и распределяет механическое напряжение;
• компенсирует нагрузку ветра.

На заметку: Чего-то более удобного и более эффективного, нежели пена, для выполнения первичного этапа монтажа окон на сегодняшний день просто не найдешь. Это надо признать.

Но оказывается, что одна лишь монтажная пена не может постоянно справляться с воздействием погодных факторов и через какое-то время, пусть даже через несколько лет, она может начать терять свои свойства. Вот что может происходить с этим герметизирующим материалом, если он ничем не защищен снаружи:

1. Открытая монтажная пена под воздействием ультрафиолетового излучения через какой-то период начинает темнеть и крошиться.
2. Пена не является гидроизолятором в прямом смысле, а это значит, что и ее саму нужно защищать, особенно от намерзания осадков в зимнее время года.
3. Сухая пена при изменении температуры в течение суток и со сменой времен года несколько изменяет свой изначальный объем. Такие колебания объема, особенно при толщине слоя пены 8-10 см, могут происходить в пределах 5% и более. Минимальное изменение размера, в зависимости от внешней температуры, характерно и для самой коробки пластикового окна. В результате регулярных циклов сжатия-расширения это может привести к появлению технологических зазоров, трещин и проникновению сквозных потоков воздуха. Этот недостаток чаще всего дает о себе знать, когда установка окна была произведена без использования жесткого механизма крепления рамы к стене.

Мотивация

Сначала же хочу уделить пару слов причинам, по которым необходима гидроизоляция и пароизоляция для окон. Дело в том, что на стыки стеклопакета с оконным проёмом никак не влияет его качество. То есть, даже при условии покупки очень дорогого и качественного изделия остаётся опасность того, что влага найдёт себе дорогу на месте сочленения двух конструкционных элементов дома.

Возможный результат некачественной гидроизоляции окна

В результате вы вместо тепла, тишины и сухости получаете сквозняк, уличный шум и сырость. Так что, если не хотите, чтобы потраченные на оконный блок деньги оказались попросту выкинутыми на ветер, уделите должное внимание защите его стыков со стеной.

Рулонная гидроизоляция – технология укладки

Самым выигрышным вариантом гидроизоляционного материала для деревянных полов является самоклеющаяся битумно-полимерная пленка. Ее используют для полов в санузлах, кухнях и помещениях с повышенной влажностью.

Рулонная битумно-полимерная пленка может использоваться для гидроизоляции как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.

Пошаговое выполнение работ по устройству гидроизоляционной мембраны

1 шаг – Убрать пыль и грязь. Можно воспользоваться пылесосом.

2 шаг – Нанести валиком праймер, а в труднодоступных местах сделать это кистью.

3 шаг – Дождаться высыхания праймера, это займет около 20 минут.

4 шаг – Произвести укладку гидроизоляционного материала. Для этих целей можно воспользоваться самоклеящимся битумно-полимерным рулонным материалом. Почему он? При монтаже этот материал не требует нагревания огнем, что является залогом сохранности деревянного дома. Материал прост в укладке, поэтому можно сделать это самому. Рулон раскатывается по длине помещения, отрезается острым ножом, здесь подойдет канцелярский. Затем, спустя небольшое время, когда материал немного отлежался, его нужно свернуть в рулончики с двух сторон от края в центр, надрезать пленку с клейкой стороны, раскручивая вновь рулон, приклеить к подготовленной поверхности.

5 шаг – Щеткой удалить образовавшиеся под полотном воздушные пузыри

6 шаг – Уложить внахлест 10 см следующий кусок гидроизоляционного материала. Стыки обработать мастикой, можно и праймером тоже. Прокатать стыки с помощью тяжелого ролика.

7 шаг – Приступить к обработке стен, которые примыкают к полу. Для этого необходимо нарезать полотно шириной 30-35 см, часть полотна примерно длиной 10 см укладываем на пол, остальную часть приклеиваем на стену. Сначала клеим на вертикальную поверхность – на стену, затем на пол, который уже обработан в этом месте праймером.

8 шаг – Приступить к укладке плитки.

Итак, мы рассмотрели вариант гидроизоляции с помощью рулонных гидроизоляционных материалов. Теперь перед Вами стоит выбор, какой материал выбрать.

Топ-5 лучших статьи

Что такое бутиловая лента

Бутиловая лента – это современный герметизирующий материал, который широко используется в частном и коммерческом строительстве.

Как звукоизолировать студию звукозаписи

Уровень децибелов в студиях звукозаписи порой зашкаливает. Репетиции, запись, сведение, озвучивание, дубляж – все это доставляет немалые неудобства соседям, если звук просачивается через стены, пол или потолок.

Сколько стоит звукоизоляция спальни 12 м2/детской 15 м2/кабинета 8 м2?

Вечеринки, громкие разговоры и смех хороши до поры до времени. Рано или поздно хочется уединиться в тишине, в собственной комнате.

Герметизируем правильно: как нанести мастику

Стыки, трещины, швы ухудшают теплоизоляционные свойства здания. Через них в помещение проникают холод и влага, скапливается конденсат – источник сырости и плесени.

Звукоизоляция на заводах и производственных предприятиях: требования и материалы

При проектировании, возведении и реконструкции производственных помещений большое внимание уделяют вопросам звуко- и виброизоляции. Постоянный шум работающего оборудования негативно сказывается на состоянии здоровья сотрудников.

Каковы последствия того, что отсутствует гидроизоляция

Влага – мощный разрушительный фактор. Поэтому строительные конструкции, пол, стены, фундамент, крышу стремятся защитить от повышенной влажности.

Причины вибрации в автомобиле и как их устранить

Вибрации доставляют огромное неудобство водителю и пассажирам. Но если бы проблема была только в комфорте! Часто неприятное дребезжание свидетельствует об износе деталей или поломке узлов, а значит, не за горами и дорогостоящий ремонт. В каких случаях автомобиль вибрирует во время езды и что делать?

Какие материалы подойдут для теплоизоляции дома.

Тонкие, неутепленные стены пропускают наружу от 25 до 40 % домашнего тепла. Столько же уходит через крышу. Особенно заметны теплопотери зимой, когда счета за отопление нагоняют тоску, а в помещении тем не менее неуютно.