Aliance-stroi.ru

Альянс Строй
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить токарный станок на бетонный пол?

Фундамент для токарных станков с ЧПУ

Общие требования к фундаменту.
Фундамент служит основанием станка, обеспечивающим максимальное использование его возможностей по производительности и точности в течении длительного срока, исключающим влияние станка на работу соседнего оборудования. Для этого необходимо чтобы фундамент при удобном размещении и прочном закреплении станка отвечал требованиям обеспечения уровня колебаний, передаваемых от станка. Жесткость закрепления станка на фундаменте оказывает существенное влияние на точность станка при резании. Основное требование, предъявляемое к установке на фундамент высокоточного станка, является обеспечение надежной защиты от колебаний по полу на фундамент, то есть устройство виброизоляции.
Фундамент для станка должен быть изготовлен в соответствии со строй заданием на фундамент, указанном в документации на станок.
Крепёжные детали (анкерные болты) для установки станка на фундамент поставляются со станком или должны быть изготовлены покупателем станка согласно прилагаемой документации.

Демонтаж токарного станка

Демонтаж токарного станка требуется по причине износа либо его перемещения.

Если оборудование планируется переместить, то демонтаж нужно проводить грамотно без ущерба для механизма с сохранением всех необходимых деталей и составных частей. Для этого важно обратиться к специалистам.

Демонтаж токарных станков состоит из этапов:

  • Оборудование отключается от сетей;
  • Снимаются легкие узлы и агрегаты, которые возможно снять вручную;
  • Демонтируются тяжелые части с помощью приспособлений (лебедки, домкраты, подъемные платформы);

Главной целью демонтажа станка является сохранение эксплуатационных свойств всех его элементов.

Требования к основанию

Фундамент для установки технологического оборудования, включая станки по механической обработке твердых материалов, несмотря на необходимость проведения индивидуального расчета в конкретных условиях эксплуатации, должен соответствовать СНиП 2.02.05-87.

Общие правила по устройству опор для машин, создающих динамические нагрузки, формулируются так:

  1. Массивность. Чем больший вес имеет основание, тем выше его способность сопротивляться вибрациям станка.
  2. Высокая прочность и жесткость. Устойчивость к постоянным и переменным нагрузкам прямо пропорционально влияет на срок эксплуатации оборудования на этом фундаменте. Жесткое крепление важно для высокоточных станков.
  3. Повышенная устойчивость к агрессивным воздействиям (ГСМ, охлаждающие эмульсии, растворители). Необходимо обеспечивать максимальную инертность хотя бы для верхнего слоя монолита.

Такие характеристики нужны фундаменту в комплексе с выдержкой минимально допустимых отклонений по его расчетным габаритам.

В зависимости от массы станка (до 10 т или более) и класса точности разрешается применять под них различные по конструкции основания (общие, одиночные, вибро-изолированные). Вертикальные разрезы таких опор показаны на чертеже:

Ставить 1 шлифовальный станок или группу можно на утолщенные ленты, специально заливаемые в полу цеха, как показано на этом фото:

При монтаже станков на 2 этаже и выше используют рамный или стенчатый тип бесподвального фундамента. У них нагрузка распределяется через каркас на перекрытия или несущие стены (опорные колонны). Вибрация, создаваемая станком, для такой опоры должна быть минимальная. Устанавливая фрезерный агрегат, можно применить демпферы, гасящие частотные колебания.

Уклон верхней плоскости крепления оборудования категорически не допускается.

В противном случае будет неравномерное распределение эксплуатационных нагрузок, что влияет на характеристики работающего станка, оказывает разрушающее воздействие на станину механизма и анкеры в основании.

Принцип работы токарного станка

Весь механизм станка укреплен на станине, сделанной из двух стальных брусьев или из профильных чугунных либо алюминиевых балок. С одной стороны станины располагается передняя бабка, внутри которой размещен электрический двигатель (0,5-1,5 л. с.), вращающий шпиндель. Последний имеет конус Морзе, в него может вставляться поводковый центр (с двумя, тремя либо четырьмя ножами и одним острием), патрон или планшайба. С другой стороны станка находится задняя бабка, центр которой поджимает заготовку, удерживая ее в горизонтальном положении.

Поворачивающийся во все стороны подручник, располагающийся как можно ближе к заготовке, поддерживает и направляет резец.

На станках с ручной регулировкой скорость (частота) вращения может переключаться (от 450 до 2 000 об./мин) рычагом коробки передач, в которой расположены шкивы с подшипниками. В более сложных моделях станков коробка передач заменена электронным вариатором, позволяющим плавно регулировать скорость на ходу.

Процедура правильной установки токарного станка

В зависимости от размера станка – небольшого, бытового, средней мощности или массивного промышленного, установку можно производить как на столе в первом случае, так и на заранее созданном бетонном фундаменте во втором случае. В каждом из вариантов главное вымерять уровнем все возможные отклонения от плоскости и максимально устранить их. При установке станка на пол, на бетонный фундамент, он крепится дополнительным слоем раствора в местах ножек и башмаков.

Кроме того, необходимо заранее побеспокоится о наличии специальных прорезиненных прокладок, дополнительно амортизирующих станок. Как правило, в большинстве комплектаций, они идут от производителя в упаковке, но по опыту отмечено, что наличие дополнительных никогда не помешает.

Кто осуществляет наладку

Наладка станка с ЧПУ на обработку – сложная задача, выполнением которой занимается квалифицированные сотрудник, имеющий техническую подготовку.

Для успешной настройки станочного оборудования, наладчику ПУ требуется:

  • знание на профессиональном уровне конструкции инструментального прибора;
  • умение управлять аппаратом в разных режимах;
  • умение использовать технологическую оснастку и другие инструменты фрезерного станка.

В обязанности наладчика входит программирование и запуск управляющих систем, а также проверка электроники и механики настраиваемых аппаратов в процессе эксплуатации. Он должен не только иметь теоретические знания о том, как настроить аппарат, но и обладать практическим опытом.

На должность наладчика обычно принимают людей с высшим образованием в области:

  • машиностроения;
  • программирования;
  • электроники и вычислительной техники.

Наладчикам периодически необходимо проходить повышение квалификации. Это условие требуется в связи с периодическим обновлением станочных токарных приборов, их модернизацией, а также выпуском новых моделей.

Выравнивание и закрепление станка

После установки машины на месте и перед окончательным закреплением её необходимо выровнять по трём координатам – двум горизонтальным плоскостям и вертикали. Для этого используются металлические клинья, изготовленные из стали с малым коэффициентом термического изменения линейных размеров. Правила выравнивания являются уникальными для конкретной модели, и при проведении этой операции следует неукоснительной исполнять требования эксплуатационной документации.

Правильно установленный и выровненный станок прикрепляется к монтажной поверхности. Закрепление выполняется с помощью специальной арматуры и мощных анкерных болтов, которые надёжно удерживают технику на протяжении всего периода эксплуатации. Под головки болтов обязательно подкладываются пружинные шайбы из закалённой стали, препятствующие самопроизвольному вывинчиванию метизов в условиях вибраций.

  • Отправить тему по email
  • Версия для печати
Читать еще:  Как приклеить плитку на деревянный пол?

Бетон в качестве материала для станин (вопросы/ответы)

Сообщение netraider » 20 сен 2017, 17:43

[Не реклама вообще]

Привет всем!
У меня есть возможность напрямую пообщаться с директором этой фирмы — http://www.planitalia.it/ (русская верся сайта — http://www.planitalia.it/ru/)
Профиль не совсем соответствует станкостроению, но возможно участникам форума это будет интересно в контексте применения (железо) бетонов для станин станков.

Как я все это вижу — я жду, скажем, 10 дней с момента публикации этого сообщения. Потом собираю все, что вам интересно узнать. Принимаются любые, но желательно хоть немного развернутые, технические вопросы, при необходимости он подключит компетентных людей. Чем больше конкретики в вопросах, тем больше конкретики в ответах. После этого я пачкой отправлю все ему и опубликую ответы здесь (все это займет некоторое время).

Если есть интерес — пишите.

PS: возможно не правильно выбрал ветку для публикации, перенесите если нужно

Re: Бетон в качестве материала для станин (вопросы/ответы)

Сообщение aftaev » 20 сен 2017, 18:05

Re: Бетон в качестве материала для станин (вопросы/ответы)

Сообщение netraider » 20 сен 2017, 18:35

Не могу на это ответить.

стандарты на вибро(и прочие) испытания, разница между требованиями к бетонам для шпал высокосокростных линий и небоскребов.
Усадка, таже. Адгезия к армирующим материалам. и т.п.
Я не специалист в этом. Просто есть возможность поспрашивать обо всем этом заграничную контору с большим опытом.

Re: Бетон в качестве материала для станин (вопросы/ответы)

Сообщение Umnik » 20 сен 2017, 23:56

Re: Бетон в качестве материала для станин (вопросы/ответы)

Сообщение aftaev » 21 сен 2017, 00:29

Re: Бетон в качестве материала для станин (вопросы/ответы)

Сообщение Umnik » 21 сен 2017, 07:47

Re: Бетон в качестве материала для станин (вопросы/ответы)

Сообщение Баранкин » 24 сен 2017, 08:06

Re: Бетон в качестве материала для станин (вопросы/ответы)

Сообщение netraider » 28 окт 2017, 12:06

Re: Бетон в качестве материала для станин (вопросы/ответы)

Сообщение valahin » 20 июн 2018, 19:22

В копилку знаний. Наш коллега из франции сделал станок из бетона. Цемент он использовал м500. Станок в успешной эксплуатации 4 года
http://f6fco.pagesperso-orange.fr/T1T1N3.htm
https://www.youtube.com/watch?v=eI_DoItdm_8

Так что я думаю бетон недооцененный материал особенно в хоббийном станкостроении.

Re: Бетон в качестве материала для станин (вопросы/ответы)

Сообщение aftaev » 20 июн 2018, 19:41

Многие считают что прочность бетона зависит от цемента. Да, марка цемента влияет на прочность бетона но больше влияет водоцементное отношение и технология приготовления бетона.

Re: Бетон в качестве материала для станин (вопросы/ответы)

Сообщение xvovanx » 20 июн 2018, 23:26

Re: Бетон в качестве материала для станин (вопросы/ответы)

Сообщение aftaev » 21 июн 2018, 00:01

В автоклавах бетон пропаривают для тго чтобы быстрее схватывался и увеличить производительность. Бетон быстрее схватывается и набирает прочность.

Бетон не должен высохнуть, он должен схватится.
Поливают бетон в жаркую/сухую/ветреную погоду, для того чтобы вода не успела испариться до того как пройдет гидротация(схватывание и связывание воды). Самая большая проблема это лишняя вода. Строители чтобы им удобней было работать с бетоном обычно бухают в него много воды.
Готовый бетон как мы знаем сухой, а не влажный — это значит что вода из него испарилась. Так вот чем больше воды вбухали в бетон, тем больше ее потом испариться, а в место воды что будет, правильно ПУСТОТА. Зимой в эту пустоту опять просачивается вода, замерзает и разрывает. Чем меньше воды, тем меньше пустоты.
Воды в бетон нужно добавлять столько, чтобы ее хватило на химическую реакцию — гидротация. Если воды добавить сколько нужно, то бетон не будет течь вообще, это будет густая масса больше похоже на сыпучую. Чтобы бетон был подвижный и его можно было заливать, и вливать в него как можно меньше воды применяют добавки например пластификаторы.

Здесь на видео хорошо видно сколько воды должно быть в бетоне. Смесь вначале влажная и сыпется. Такой бетон не залить. И только в конце начинает работать пластификатор. В середине видео они заливают бетон в специальный конус, потом его подымают и измеряют высоту конуса. Так определяют пластичность бетона(на видео особо измерять и нечего)
https://www.youtube.com/watch?v=cFcX1iGroHQ

Re: Бетон в качестве материала для станин (вопросы/ответы)

Сообщение valahin » 25 июн 2018, 14:16

  • Отправить тему по email
  • Версия для печати
  • Wiki
  • ↳ Wiki нашего клуба: cnc-club.ru/wiki
  • Станки
  • ↳ Фрезерные станки по металлам
  • ↳ Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
  • ↳ Токарные станки
  • ↳ Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
  • ↳ 3D принтеры
  • ↳ Роботы
  • ↳ Прочие станки
  • ↳ Изделия
  • ↳ Общие вопросы
  • ↳ Станки
  • Предложения покупки/продажи/услуг
  • ↳ Куплю
  • ↳ Продам
  • ↳ Услуги
  • ↳ Продано
  • ↳ Карантин
  • Системы ЧПУ
  • ↳ LinuxCNC
  • ↳ MESA
  • ↳ Windows / Mach
  • ↳ KFlop
  • ↳ Промышленные стойки
  • Программное обеспечение
  • ↳ Новости и анонсы
  • ↳ CAD пакеты
  • ↳ SolidWorks
  • ↳ Компас
  • ↳ CAM пакеты
  • ↳ Artcam
  • ↳ Прочие вопросы Linux
  • ↳ Прочие вопросы Windows
  • Детали станков
  • ↳ Механика
  • ↳ Электроника
  • ↳ Двигатели и шпиндели
  • Обработка
  • ↳ Материалы
  • ↳ Инструмент
  • ↳ Видео
  • Мероприятия
  • ↳ Мероприятия
  • Площадки друзей cnc-club.ru
  • ↳ Chipmaker.ru
  • Ресурсы сети
  • ↳ Интернет сайты
  • ↳ Организации
  • Сайт
  • ↳ Обсуждение сайта
  • ↳ Оффтоп
  • Женский раздел
  • ↳ Женский раздел
  • English forum
  • Архив
  • ↳ Архив
  • Список форумов
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Элементы самодельного станка

Чертеж самодельного токарного станка для металла

Если вы решили изготовить станок из дрели или другого исходного приспособления, вам необходимо иметь перед собой чертежи и наглядные видео. С помощью фото и видео инструкций, основанных на выбранных вами чертежах, вам удастся проще добиться желаемого результата.

Читать еще:  Как правильно установить термоголовку на радиатор отопления?

Следует понимать, что изготовление такого станка — задача не из простых. Потому внимательно изучите чертежи, определите, что из компонентов вы сможете сделать сами, а что лучше приобрести или заказать у специалистов.

В перечень обязательных компонентов будущей конструкции входит:

  1. Станина. Это основа вашего станка, корпус оборудования, на котором будет размещаться все основные узлы. Определитесь сразу со способом расположения — настольный или напольный.
  2. Передняя бабка станка. Она же шпиндельная бабка, которая обеспечивает фиксацию заготовок и меняет положение изделия относительно оси вращения.
  3. Суппорта токарного станка. С их помощью вращательное движение передается от электродвигателя к обрабатываемой заготовке.
  4. Направляющие. Правильно выполненные направляющие позволяют максимально точно подавать металлические изделия к резцам. Так обработка получается более качественной.
  5. Задняя бабка станка. Она требуется на тот случай, если нужно зафиксировать заготовки с двух сторон.
  6. Каретка. С помощью нижней каретки крепятся резцы.
  7. Используя салазки, вы сможете менять расстояние между задней и передней (шпиндельной) бабкой.
  8. Блок управления. Он может включать несколько типов передач, которые обеспечивают изменения режимов вращения шпинделя и смещение заготовки относительно режущего инструмента.

Некоторые умельцы создают сразу многофункциональный домашний токарный инструмент. Популярное решение — это функция дрели на станке. Чтобы добиться желаемого эффекта, используются специальные патроны. Этот патрон меняется на агрегате, в результате чего вы можете не только точить, но и сверлить заготовки на одном станке.

Выбрать патрон или сделать — вопрос достаточно серьезный. Если вы настоящий мастер своего дома, сделать патроны своими руками будет не так сложно. Но начинающим токарям лучше приобрести готовые заводские патроны и менять их по мере необходимости.

Этапы изготовления

Решив сделать оборудование, обязательно возьмите на вооружение чертежи. Опираясь на подробную инструкцию, даже новички могут выполнить отличный по качеству станок. Будет он иметь возможность менять патроны и работать в режиме дрели или нет, зависит уже от вас.

  1. Сначала определитесь с выбором электродвигателя. Некоторые используют моторы от дрели, а также ее патроны. Но это не всегда оптимальное решение. Специалисты советуют выбирать асинхронные электродвигатели достаточной мощности. Они смогут удовлетворить ваши потребности по обработке металла своими руками, а также будут служить достаточно долго без поломок.
  2. Следующий момент — это передача вращательного момента от электродвигателя к шпиндельной бабке. Тут есть два решения. Первое — бабка устанавливается непосредственно на вал вашего электродвигателя. Второе, более рациональное — применить промежуточные шкивные узлы, имеющие разный диаметр. Такой вариант привлекателен тем, что обеспечивает возможностью регулировать скорость вращения обрабатываемого изделия.
  3. Вопрос изменения расстояния между бабками специалисты советуют решить при помощи червячного вала. Выбирайте устройство, шаг витков у которого минимальное.
  4. Шпиндельная передняя бабка тяжела в самостоятельном изготовлении. Потому лучше не рисковать, а приобрести бабку от производителя. В ней имеется необходимый функциональный набор, плюс не придется переживать относительно надежности устройства.
  5. Фиксировать резцы можно приспособлениями, изготовленными своими руками. Только выполняя фиксаторы, обязательно убедитесь, что они будут регулироваться в двух плоскостях — вертикальной и горизонтальной.
  6. Крепление к столу. Предусмотрев специальные монтажные отверстия на будущем станке, вы сможете его надежно зафиксировать на столе. Это позволит избежать вибраций и обеспечит высокую точность обработки заготовок.
  7. Резцы. Некоторые токари резцы изготавливают самостоятельно, причем по качеству они редко уступают заводским изделиям. Для грубой обработки вполне подойдут самодельные резцы, а вот для выполнения более тонких операций мы все же посоветовали бы купить набор заводских инструментов. Вставляя в патрон различные насадки, вы сможете выполнять всевозможные операции по обработке металлических заготовок.

Самодельные станки во многом хороши. При этом важно понимать, что по уровню надежности, безопасности и функциональности достичь уровня заводских моделей они не способны. Потому если вам требуется токарное оборудование на долгосрочную перспективу, лучше не рисковать, не экспериментировать, а купить хороший, проверенный агрегат от ведущего производителя.

Среди широкого ряда разнообразных станков, предназначенных для обработки металла, универсальный мини — токарный станок по металлу для дома способен также обрабатывать дерево и пластик.

Этот универсальный настольный мини-инструмент, оснащенный ЧПУ можно с легкостью сделать своими руками.

Технические условия на изготовление фундамента.

Для станков нормальной точности: Несущая способность грунта 5кг/м2. При необходимости фундамент нагрузить дополнительной нагрузкой (бетонными блоками, блюмсами и т.п.), превышающей массу станка в 3-4 раза и ежедневно до окончания усадки проверять нивелиром высотные отметки по реперу, не связанному с фундаментом.

Для станков повышенной точности: Фундамент должен выполняться со свободными боковыми гранями и применяться тяжелый бетон проектных марок по прочности на сжатие 150-200 кг/см2. Для заливки фундамента применять бетонную смесь с объёмным соотношением цемент-песок- щебень 1:1:3 (марка бетона не ниже М250). Глубина фундамента Н > 0,6 √F, где F — площадь фундамента. Фундамент армируется единой решёткой по длине, ширине и высоте с величиной ячейки 200 мм. Диаметр арматуры зависит от величины фундамента и может быть от 12 мм до 20 мм.

Прочность бетона фундамента. Монтаж станка может быть допущен при достижении бетоном прочности на сжатие не ниже 50% проектной (примерно соответствует семидневному бетону). К моменту пуска станка прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной (примерно соответствует 15 дневному бетону). Срок полного твердения бетона – 28 дней. Качество бетона контролируют по прочности контрольных кубиков 200х200х200 мм. Прочность бетона в готовом фундаменте может быть грубо оценена по звуку и ударам.

Виды работ на токарном станке для начинающих

В зависимости от того, какой предмет надо изготовить, существует два способа крепления заготовки. В первом случае деревянная деталь зажимается горизонтально между центрами передней и задней бабок. Второй способ предусматривает установку исключительно в передней бабке с помощью патрона или планшайбы. Если вы новичок в работе на этом станке, будет логично начинать с первого способа.

Читать еще:  Как отшлифовать наливной пол?

1. Обработка заготовки, зажатой между центрами

Этот способ применяется для обработки деталей цилиндрической формы различной длины, укрепленных между центрами передней и задней бабок. Таким образом вы можете изготовить разнообразные детали: от миниатюрных шахматных фигур до ножек стола или стоек перил. Особенно опытным мастерам удается даже вытачивать бильярдные кии.

Как правильно зажать деталь

Первый шаг работы заключается в нахождении положения оси деревянной заготовки, чтобы зажать ее между поводковым центром и центром задней бабки.

  • С помощью углового центроискателя проведите карандашом с обоих торцов заготовки по две-три линии, пересечение которых и будет центром торца.
  • Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.
  • Наденьте заготовку на поводковый центр, подведите заднюю бабку к противоположному торцу и подожмите ею деталь так, чтобы поводки хорошо врезались в канавки на торце, а затем отведите центр задней бабки — изделие должно держаться само.
  • Вновь подведите центр задней бабки к заготовке, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Поверните маховик задней бабки на четверть оборота, если дерево мягкое, и на пол-оборота, если оно твердое. Деталь должна быть закреплена так, чтобы ее можно было без сопротивления проворачивать рукой.

Подведите подручник как можно ближе. Поворачивая ее рукой, убедитесь, что заготовка свободно вращается и ни за что не задевает. Опорная плоскость подручника должна располагаться примерно на 5 мм ниже оси вращения.

Как работать

Следующий состоит в том, чтобы сделать брусок дерева цилиндрическим. Это осуществляется на скорости 1 000-1 500 об./мин. При этом стружка снимается справа налево с помощью широкой вогнутой желобчатой стамески для черновой обработки — рейера. Если кусок дерева длинный, черновая обработка производится в несколько этапов; подручник придвигается к детали по мере ее обтачивания, не изменяя своего положения по высоте.

Для вытачивания деталей существуют инструменты разной формы: желобчатая стамеска для обработки фасонной поверхности, плоская стамеска, крючок, полукруглый резец, скошенная стамеска (косяк) и др.

В зависимости от типа используемого инструмента и стадии работы, следует периодически приближать подручник к заготовке. После завершения процесса, когда деталь уже выточена, производится окончательная отделка (шлифование, полирование, вощение, тонирование и др.) при снятом подручнике.

Черновая обработка

Для чернового точения цилиндра с помощью рейера установите частоту вращения 1 000 или 1 500 об./мин. Чем точнее должна быть форма цилиндра, тем большую скорость надо устанавливать. Бруски с малым припуском на обработку можно проточить с одного прохода по всей длине, с большим припуском — небольшими порциями, двигаясь от задней бабки к шпинделю.

Начинайте работу плавно, опираясь стержнем резца на подручник и держа лезвие так, чтобы пятка резца соприкасалась с деревом. Затем поднимайте ручку стамески до тех пор, пока кромка лезвия не начнет врезаться в дерево, снимая при этом ровную и хорошо скручивающуюся стружку. Ведите резец в направлении снятия стружки таким образом: одна рука, держащая ручку, задает движение, а другая — лишь поддерживает лезвие (не нажимая на него).

При черновой обработке квадратного бруска аккуратно срезайте стамеской углы, не слишком на нее налегая. Доведите деталь до цилиндрической формы наибольшего диаметра, придвигая по мере стачивания припуска подручник по направлению к оси вращения.

В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой. Размечайте брусок так, чтобы наиболее широкие части детали всегда располагались со стороны передней бабки.

Начните с обтачивания стамеской двух краев заготовки. Опираясь на подручник, она должна плавно входить в дерево (без резких движений), оставаясь перпендикулярно оси вращения.

Проверка размера

Регулярно проверяйте размер штангенциркулем. Опытные столяры обычно прижимают резец локтем к бедру, чтобы освободить руку для измерительного инструмента. Как только штангенциркуль начинает вибрировать, уменьшите толщину стружки. Таким образом обточите прежде всего наибольшие диаметры, а затем переходите к точению шеек, торов, шаров, плеч и т.д.

Для того чтобы выточить полутор, воспользуйтесь желобчатой стамеской для обработки фасонной поверхности. Держа ее перпендикулярно оси, спускайте режущую кромку с внешней стороны внутрь бруска, поднимая и слегка поворачивая ручку. Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.

Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор. После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо. Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другую — их нужно вытачивать по очереди.

Листели (маленькие ободки, часто оставляемые с обеих сторон шейки) вытачиваются мейсель-резцом. У него нет задних углов на боковых гранях стержня, как у стамески, но зато есть тонкая канавка для выхода стружек.

Галтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другой — по сути, комбинацию тора и шейки. Поэтому вначале точите шейку, а затем тор, примыкающий к ней.

Деталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставляя перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, предварительно остановив станок.

Чтобы завершить отделку детали, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63). Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.

Для отделки детали во время вращения натрите ее куском воска и отполируйте плотной тканью или пробковым материалом.

2. Обработка заготовки, зажатой с одного конца

При изготовлении коробочки деревянный брусок закрывается только с одного конца. В зависимости от формы и размеров детали используются разные средства крепления: патрон с тремя или четырьмя кулачками (некоторые зажимают в восьми точках), патрон «свиной хвост» (с установочными винтами, вкручивающимися в деталь), цанговый патрон или планшайба.

Эта работа требует немалого мастерства. Здесь надо проявить большую аккуратность при вытачивании уступа, чтобы диаметр не сделать меньше, чем нужно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector