Как смягчить воду в системе отопления?

Что добавить в систему отопления для смягчения воды

Водопроводная вода в большинстве городов имеет очень высокий показатель жесткости, что отражается на состоянии бытовых приборов и даже здоровье человека. Уровень жесткости зависит от содержания в ней солей и минералов и отличается в разных регионах.

Существует несколько способов сделать воду мягче, но если одни делают ее пригодной только для технических целей, то другие сохраняют все полезные свойства.

Какую воду можно заливать в систему отопления?

Определить химический состав и пригодность выбранного вами теплоносителя можно путем проведения специализированных тестов. Данные услуги предоставляют сертифицированные лаборатории, гарантируя высокую точность и достоверность данных.

В домашних условиях подготовка воды для системы отопления может осуществляться при помощи набора для экспресс-анализа воды.
Он определяет показатели ph и жесткости, а также выявляет наличие узкого ряда компонентов: железо, марганец, сульфиды, фториды, нитриты и нитраты, аммоний, хлор.

Определив концентрацию реагентов в составе теплоносителя необходимо привести их значение к определенному уровню:

1. Наличие растворенного кислорода около 0,05 мг/куб.м. либо его полное отсутствие.
2. PH или степень кислотности в пределах 8.0 — 9.5
3. Содержание железа не более 0,5-1 мг/л
4. Показатель жесткости около 7-9 мг экв/л

Концентрацию всех веществ необходимо проверять как минимум один раз в полгода.

Болезнетворные микроорганизмы, содержащиеся в воде, могут значительно ухудшить качество теплоносителя и образовать на стенках системы слизистую пленку, мешающую работе системы.

Не следует забывать о некоторых свойствах воды: полностью обессоленная мягкая вода с повышенной кислотностью является идеальной средой для образования коррозии за счет присутствия кислорода и диоксида углерода.
Но их минимальное содержание в составе воды вызывает лишь незначительные процессы электрохимической коррозии.

Увеличение температуры воды в трубах отопления приводит к изменению уровня кислотности.

Примеси солей, содержащиеся в неочищенной воде, являются источником образования накипи. В то же время они понижают уровень кислотности и являются «естественным» средством, предотвращающим коррозию металла.
Их полное удаление нежелательно при очистке воды.

Виды фильтров, умягчающих воду в системе отопления

Полифосфатный

Наиболее простой и недорогой, но эффективный вариант. Устройство полифосфатного (солевого) фильтра несложное:

• прозрачный контейнер/колба;
• пластиковая крышка;
• слив;
• кристаллы полифосфатной соли.

Вода, проходя через кристаллы полифосфатной соли, насыщается полифосфатами натрия, вследствие чего образуется пленка, обволакивающая жесткие соли, нейтрализуя их вред и защищая систему от накипи и отложений. После прохождения через ионообменный полифосфатный фильтр, вода становится технической и непригодной для питья, поскольку полифосфат – токсичное вещество.

Срок службы полифосфатных фильтров, а вернее их состава (растворяющихся кристаллов полифосфатной соли), невысокий. Расход наполнителя – около 3-5 грамм на 1000 литров. Рекомендуется полностью поменять состав колбы или устройство в сборе, если объем кристаллов уменьшился вдвое и более. На практике это происходит в среднем через 6-8 месяцев. Стоимость полифосфатных умягчающих фильтров – 300-1 200 руб., а фильтрующих заменяемых кристаллов – 150-400 руб.

Как выбрать комнатный термостат и экономить до 30% в месяц на отоплении

Магнитный

Более дорогой и эффективный фильтр компактных размеров. Для газовых котлов рекомендуется применять именно магнитный смягчитель воды. Принцип работы основан на излучениях магнитного поля, преобразовывающего структуру воды:

1. Протекая через фильтр, вода на небольшое время изменяет свои физические свойства, вследствие чего процесс кристаллизации при нагревании происходит быстрее и в объеме воды, а не на стенках отопительного контура.
2. В результате преобразования магнитным полем, соли, ранее оседавшие на стенках, выпадают в осадок – мелкокристаллический шлам.
3. Осадок без вреда для системы проходит через зону нагрева или кипячения. Также он может быть полностью остановлен или выведен фильтром грубой очистки.

Особенностью магнитного способа смягчения является его кратковременный эффект, поэтому фильтр необходимо устанавливать как можно ближе к теплообменнику котла (зоне нагрева и активного отложения солей). После прохождения через магнитный филльтр-умягчитель вода не становится технической, не теряет прежний солевой состав и вкус.

Срок службы магнитных умягчителей практически не ограничен. Средняя стоимость устройства – 1 200- 3 000 руб.

Электромагнитный

При высокой температуре теплоносителя и высокой скорости его потока, для полноценного разделения солей обычных магнитов бывает недостаточно. Для усиления действия обычного магнита применяют электрическое напряжение, размещая на магните специальную электрическую обмотку. Тем не менее, для смягчения воды в системе отопления частного дома достаточно обычного магнитного фильтра.

Применение электромагнитного сочетания оправдано лишь в промышленных системах с высоким давлением и скоростью движения теплоносителя. Стоимость: 5-20 тыс. руб.

Способы обезжелезивания воды

Грубая очистка, реагентное обеззараживание и обезжелезивание всей воды, устранение избыточного хлора и сорбционная доочистка воды, умягчение воды для систем отопления и ГВС.

Предельно допустимое содержание железа в воде для технических нужд, в частности, для системы отопления, не должно превышать 1 мг/л. Идеальный показатель — 0,3 мг/л. Переизбыток железа приводит к заиливанию внутренних поверхностей труб и размножению в железистом осадке бактерий, которое происходит особенно активно уже при 30-40 градусах тепла. Это приводит к быстрому износу системы горячего водоснабжения и отопления.

Самый простой способ обезжелезивания — отстаивание. Под воздействием кислорода содержащееся в воде железо самостоятельно окисляется, образуя ржавый осадок. Чтобы провести обезжелезивание самостоятельно, понадобится большой резервуар емкостью 200-300 л и устройства для нагнетания кислорода: брызгальная установка или компрессор (для небольших резервуаров подойдет обычный компрессор для аквариумов).

Для обезжелезивания воды вполне применим тот же способ, что и для ее смягчения, — использование метода обратного осмоса. Также применяются фильтры с ионообменными смолами. Для предотвращения размножения железобактерий используют хлорирование (50 мг/л), но предварительно следует выяснить, насколько устойчивы к хлору установленные водопроводные сооружения.

Если содержание железа в воде свыше 5 мг/л (что не редкость для воды из скважин), то для очистки используются фильтры с глауконитовым песком, обогащенным оксидом марганца. Пройдя через фильтрующую среду, служащую катализатором окисления, вода избавляется от железа, марганца и сероводорода, которые выпадают в осадок. Когда такой фильтр засоряется, его требуется промывать растворами, восстанавливающими окислительную способность (раствором перманганата калия). Следует помнить, что при подобном методе очистки вредные химикаты сливаются в канализацию, поэтому его допустимо использовать только при наличии на участке централизованной канализации.
Удаление механических загрязнений, марганца, микроорганизмов, кислорода

Грубая очистка воды, отдувка растворенных газов, обезжелезивание, сорбционная очистка, умягчение и обеззараживание воды.

Для удаления сторонних примесей (песка, волокон торфа, фито- и зоопланктона, мелкой глины, грязи, органических веществ и т.п.) применяются различные механические фильтры, оснащенные промывными или съемными картриджами. При очень сильных загрязнениях используются напорные фильтры с зернистой загрузкой (кварцевый песок, керамзит, активированный уголь, антрацит).

Самым наглядным признаком наличия в воде марганца является черный осадок. Его концентрация редко превышает 2 мг/л, но уже при концентрации в 0.05 мг/л марганец может осаживаться на стенках труб, постепенно закупоривая их. Обычно марганец растворен в воде вместе с железом, так что с обезжелезиванием воды одновременно происходит и деманганация. Для удаления марганца используются фильтры с ионообменными смолами.

Для обеззараживания воды, то есть удаления вирусов, бактерий, простейших микроорганизмов, применяются озонирование, хлорирование, а также облучение ультрафиолетовыми лучами с длиной волны в 200-300 нм.

Грубая очистка, реагентное обеззараживание и обезжелезивание, умягчение воды, устранение избыточного хлора и сорбционная доочистка воды, финишная тонкая очистка.

Метод ультрафиолетового облучения является самым безопасным способом обеззараживания воды среди вышеперечисленных, так как не воздействует на ее химический состав, поражая исключительно вредоносные микроорганизмы. Обеззараживание воды при помощи УФ-установок происходит за несколько секунд.

Коррозионная активность воды сильно зависит от наличия растворенного в ней кислорода. Норма растворенного кислорода для закрытой и открытой системы отопления одинакова и составляет не более 0,05 мг/куб.м. Для снижения содержания кислорода в воде используются деаэрационные установки и колонки.

Чтобы кислород не попадал в отопительные системы иными путями (с воздухом), нужно следить за общей целостностью и герметичностью системы и не наполнять ее водой слишком быстро, так как это способствует образованию воздушных пробок. Если используются трубы из газопроницаемых материалов, например, полиэтилена или полипропилена, они должны быть защищены антидиффузным слоем из алюминия.

Подключение к системе отопления

Для того чтобы самостоятельно установить фильтр в систему отопления внимательно изучают инструкцию завода-изготовителя и схему обвязки. Как правило, фильтры для котлов имеют резьбовые соединения: ½ или ¾ дюйма.

Его устанавливают на входе перед отопительным котлом на обратной линии системы отопления. Расстояние до котла не должно превышать 2 метра.

Предварительно подготавливают фильтр для установки. Например, полифосфатный фильтр нужно промыть для удаления мелких частиц наполнителя, а катионитовому, требуется выполнить регенерацию, то есть пропустить через него солевой раствор.

Далее выполняют установку фильтра с помощью резьбового соединения, уплотняя его фум-лентой. Перед размещением обращают внимание на направление движения теплоносителя, допустимую температуру и давления пропускаемой воды. Для возможности обслуживания фильтра, его отсекают от обратной линии отопления двумя вентилями и делают обводную линию.

Как сделать подпитку отопления водой – доливка системы

Течь теплоносителя из системы отопления не редкость. В закрытых системах под давлением, могут быть микро-течи, причем, совсем не значительные, через них вода вытекает капля за каплей и тут же испаряется на горячей поверхности, при этом намокания может и не быть. Течь обнаруживается по рыжим налетам, обычно в местах стыковок труб.

В самотечных схемах вода просто испаряется из открытого расширительного бака, поэтому требуется периодическая доливка.

• Кроме того, в закрытых системах имеется «феномен исчезновения теплоносителя», при отсутствии всякой течи. Куда же девался теплоноситель из закрытой системы, которую «осмотрели 10 раз» и ничего подозрительного не нашли?

Почему необходимо делать подпиточный узел в системе отопления

В закрытой системе отопления из теплоносителя может выделяться значительное количество растворенного воздуха, особенно в первый год работы после заливки. Воздух выходит через автоматический воздушный клапан. Возникает ситуация, когда течи нет, а объем теплоносителя уменьшается.

Кроме этого, может появиться небольшая течь в любом месте, через которую быстро уйдет, к примеру, литров 5 воды. В открытой (самотечной) системе, добавка может потребоваться и за счет испарения воды.

• Чтобы без трудностей пополнять систему отопления в процессе эксплуатации, можно сделать ее подпитку от водопровода.

Как работает автоматическая подпитка

На первый взгляд, не стоит ждать остановки отопления из-за потери теплоносителя (уменьшения давления), а сделать автоматическую подпитку. В не автоматизированных системах последствия потери теплоносителя могут быть серьезными – вскипание твердотопливного котла при завоздушивании.

Автоматическая подпитка может работать по следующей схеме.

• Как только давление в системе уменьшается до 0,8 атм, открывается клапан и вода поступает из водопровода. При достижении 1,8 атм, клапан закрывается, и подача прекращается. Известны схемы подобной автоматики на основе редукционного клапана.

Но такие решения влекут крупные проблемы.

Почему нельзя делать автоматическую подпитку

• Срабатывание автоматической подпитки не является таким сигналом, при котором пользователь начнет действовать по ремонту системы. Или вообще не будет замечена. В результате система будет постоянно получать свежую воду и вместе с ней соли.
• Оборудование, при постоянной подпитке свежей водой, вскоре выйдет со строя, в первую очередь темлообменник котла из-за отложений.
• Вторая, более серьезная опасность таится в том, что клапан автоматически может и не закрыться и будет пропускать воду дальше, превысив давление (может расти в водопроводе и до 4 Бар и выше), что приведет к поломке системы, затоплению здания. Особенно чревато, если есть соседи снизу. Подпункт этого – засорение клапана и постоянная течь в систему.

Поэтому создание автоматической подпитки домашней системы отопления недопустимо.

Как сделать ручную подпитку

В некоторых моделях двухконтурных автоматических газовых котлов возможно будет находится вентиль, который перепускает холодную воду из контура ГВС в обратку системы отопления. Достаточно его открыть и вода пойдет из водопровода в систему…

Если же котел не двухконтурный, а тем более не газовый, то нужно сделать врезку в обратку перед самым котлом.

Почему нужно подавать свежую воду в этом месте? — в этом есть смысл, потому что поступающий с водой воздух будет выделяться при нагревании и тут же сбрасываться на воздухоотводчике на выходе из котла.

• Большая опасность для чугунных котлов, при подаче воды на обратку, заключается в температурном шоке. При слишком большом объеме поступающей холодной воды, который влечет растрескивание теплообменника. Во избежание, для чугунных котлов рекомендуется делать врезку на подаче перед воздухоотводчиком с ограничением открытия крана.

Схема врезки подпитки воды – как нельзя делать

Можно встретить рекомендации, установить тройник в трубе обратки непосредственно перед котлом. Далее поставить обратный клапан и шаровый кран с переходником на шланг, который подключается к крану подачи воды, или непосредственно состыковать стационарной трубой с водопроводом.

Но в этом простейшем решении имеются сложности.

• Постоянная стыковка отопления с водопроводом через шаровый кран – та же мина замедленного действия, что и клапан, срабатывающий при определенном давлении. Кран может дать течь, или его забудут закрыть. Поэтому рекомендуется подключать отопление к водопроводу только временно, через съемный шланг.

• Обратный клапан, предположительно, не даст слить отопление назад в водопровод, если в самом водопроводе давление маленькое (пользователи не заметили этого) или же уменьшилось во время доливки. Но лучше не нагружать схему лишними деталями, и не надеяться на обратный клапан, а выполнять доливку через съемный шланг, естественно, проверив, — «а идет ли из крана вода…», и при заливке проконтролировать давление в системе по манометру.

• Шаровый кран выглядит неподходящей деталью. Его лучше заменить регулировочным клапаном. Подпитку холодной водой лучше выполнять малыми дозами, не слишком остужая теплообменник (особенно если он чугунный), немного приоткрыв регулировочный вентиль.

Тогда схема преобразуется до одного вентиля с плавным открытием, снабженного переходником на шланг, который и подключается к водопроводу через тройник.

Если нет достаточного давления в водопроводе, то через такой шланг можно выполнить закачку насосом.

Как сделать подпитку в самотечной схеме

Обычно, при создании самотечной схемы с баком, расположенным в верхней части, сразу же делается и подпиточный отвод, или горловина для заливки. Собственно типичной схемы на этот счет не существует, достаточно вылить в горловину открытого бака ведро прокипяченной (дождевой, не дающей осадка солей) воды, когда уровень теплоносителя понизится.

• Но, есть рекомендации, не дожидаться уханья котла от недостатка воды, а со средней линии бака сделать контрольный отвод с краном. Как только при открытии этого крана вода не идет, следовательно, ее уровень понизился и пора доставлять ведро воды и заливать…

Если залит антифриз – как доливать антифриз в систему отопления

Самая сложная ситуация, когда в системе залит антифриз. Такого положения вещей желательно избежать заранее всячески. Заливать пропиленгликоль (этиленгликоль) в систему можно только в самых крайних случаях (агрессивно к системе, ядовито для человека, дорого, нужно утилизировать, сливать нельзя, нужно менять периодически…).

• Но и в случае острой опасности замораживания системы лучше нанять сторожа для контроля работы отопления на воде, чем заливать антифриз – дешевле выйдет…

Если же появилась течь в антифризной системе, и не совсем полезный антифриз начал изливаться и испаряться где то в жилом доме, то лучше принять меры по его замене на обычную воду сразу, чем выполнять его докачку, с помощью насоса из банок на обычный доливочный вентиль…

Фильтр для умягчения воды для газового котла: обзор

Для нормальной работы котельной лучше использовать персональный фильтр. Умягчение воды для котла тогда будет строго индивидуальным и вода будет поступать в систему исключительно качественная. Достичь этого можно только путем использования, как минимум умягчителя. Если вода содержит другие примеси, то нужно разрабатывать систему очистки воды полноценную.

Все зависит от того, какая вода подается в котельную первичная или уже обработанная. Но в любом случае, для составления полноценной системы водоподготовки придется сделать анализ ее состояния. Потому что некоторые примеси могут сильно напоминать что-то другое и на глаз состав воды проверять нельзя. Потому при разработке системы подготовки воды в котельной, обойти вниманием оценку воды не получится. Хорошая система очистки – это результат анализа.

Рынок предлагает потребителю самые разные приборы-очистители. Принцип, на котором они работают тоже разные. Можно очищать газовые котлы от накипи и сажи, используя разные химические реакции, а можно, основываясь на естественных физических процессах. Так все умягчающие установки и разбиваются по группам.

Фильтры для умягчения воды для газового котла, прежде всего, должны гарантировать бесперебойную подачу воды в установку. Но поскольку котел газовый, то иногда возможны перерывы, и фильтр можно восстановить, так что это дает больше возможностей для выбора очистных приборов. Монтироваться установка должна так, чтобы не мешать проводить профилактические чистки поверхностей от копоти и нагара.

Основное назначение фильтра для умягчения воды – гарантировать поступление в систему только мягкой жидкости, после нагрева которой, накипи на поверхностях образовываться не будет. Рассмотрение начинать лучше с самых простых, удобных и доступных фильтров. Таких, как

Электромагнитный

Если почитать рекомендации на тему «умягчение воды для котла отопления» то многие специалисты будут рекомендовать монтировать именно этот прибор. Как самый небольшой, производительный и самый удобный. Для котельного оборудования, где питьевого качества воды никто не требует, такой прибор-очиститель самый доступный и удобный. Вода для отопления, это не вода для питья. Потому полностью избавиться от солей известковости здесь не требуется, достаточно просто нивелировать действие этих солей. Именно это и помогает сделать такой электромагнитный умягчитель.

Принцип работы электромагнитного устройства – облучение. Магнит, как и ультрафиолет, создает вокруг себя поле. Только магнитное поле достаточно слабое и чтобы эффект от его воздействия все-таки был, его нужно многократно усилить. Сделать это помогло электричество. Использование процессора с подключением к электропитанию, позволило сделать магнитное поле более сильным и постоянным.

Под влиянием такого массированного воздействия соли перестанут откладываться на стенках. Причем они начнут скапливаться в более плотные образования и выпадать в осадок, под тяжестью своего веса. Но при этом все равно острыми краями будут стремиться осесть на поверхность. Что в свою очередь очень плодотворно повлияет на состояние внутренних поверхностей.

Острые края новообразований помогают мягко и аккуратно соскребать с поверхностей старый осадок. За счет того, что размер таких образований молекулярный, то происходит это не быстро, но зато тщательно. И очищенные поверхности остаются чистыми и не поврежденными. Времени уйдет на такую очистку больше, но оборудование разбирать не придется и весь осадок легко уйдет из системы, с проточной водой. Потребителю для такого эффекта делать вообще ничего не надо.

Работает устройство примерно лет двадцать. Менять ничего не требуется, электроэнергию потребляет экономно. Потому и рекомендуют данный прибор для отопительных систем, как самый удобный. Но у него есть еще два конкурента магнитный и полифосфатный фильтры для умягчения воды для газовых котлов. Почему фильтр данного типа лучше этих двух?

Магнитный

При таких плюсах облучения, почему простая магнитная установка не снискала популярности? В ее работе оказалось слишком много ограничителей. Как уже писалось выше, исключительная магнитная работа очень слабая, да все эффекты присутствуют, то их очень легко нарушить. Магнитное поле не оказывает такого волшебного эффекта стоит только каким-то показателям отойти от нормы.

Температура воды – это первый фактор, из-за которого умягчитель перестанет работать. Умягчение воды для котла отопления очень быстро прекратиться, стоит использовать слишком горячую воду. Слишком высокая скорость потока в трубе, тоже причина перестать облучать воду. Если внутри потока сталкиваются несколько потоков, то магнит тоже перестанет действовать.

Открыли положительное влияние магнита на жесткость очень давно, но очень долго не могли придумать такой прибор, который бы смог зафиксировать это действие и удержать его, пока силу поля не увеличили с помощью простого электричества.

Так что магнитное устройство для умягчения воды для газового котла совсем не подойдет. В котельной будет присутствовать весь набор ограничивающих факторов.

Полифосфатный

Самый качественный умягчитель и конкурент электромагнитного прибора. Но при его отменном качестве умягчения, у прибора есть резкие негативные стороны. И это притом, что данная установка самая дешевая. Что тоже очень большой плюс, особенно для таких отраслей, как отопление. Ведь там умягчать воду нужно круглые сутки, без перерыва.

Всю работу по умягчению здесь производит полифосфатная смола. Работает достаточно, связывает соли известковости, для одного отопительного сезона, достаточно в систему единоразово добавить полифосфат. К тому же этот материал является еще и хорошим средством, тормозящим коррозию. Экономно расходуется, Легко восстанавливается, но совершенно не применим для получения питьевой воды. Данный вид умягчающего вещества является типичным примером химического умягчения.

Но в сравнении с электромагнитом он проигрывает! Полифосфат в системе нужно постоянно досыпать, это расходуемое вещество, поле же не износится и не заканчивается. Полифосфатные фильтры каждый сезон нужно обновлять и тратить на это н-ую сумму. Другой прибор этого не требует, еще и может эффективно почистить газовый котел от накипи и его внутренние поверхности очищает в любых местах.

Выбор смягчителей

Для смягчения воды можно использовать смягчители, действующие по магнитному принципу. Основа их работы — магнитное поле, которое своим воздействием лишает кальций и магний возможности превращения в осадок, и отделяет их от прочей среды. Но это эффективный способ лишь в тех системах, где температура воды не превышает 70 градусов.

Однако изначально мягкая вода может быть также губительна для отопительной системы, как и жесткая. К смягченной относят такие разновидности жидкостей как талая и дождевая вода. При необходимости ее использования в качестве антифриза, все-таки стоит выдерживать ее в течении нескольких суток, чтобы она как следует настоялась.

Методы и способы подготовки воды

Множество негативных факторов устраняется предварительной термической обработкой и фильтрацией. В остальных случаях подготовка воды для системы отопления включает несколько этапов очистки присадками, реагентами для придания теплоносителю нужных характеристик.

Методы, которыми можно пользоваться перед тем, как заполнить отопительную систему:

1. Добавление реагентов. Это определенные химические вещества, которые снижают избыточное содержание тех или иных компонентов, негативно влияющих на систему.
2. Каталитическое окисление. Требуется при повышенном содержании примесей железа. Окислительный процесс связывает примеси и выводит их в виде осадка.
3. Фильтрование. Для процесса устанавливаются различные фильтры механического типа. Наполнение агрегатов зависит от химического состава воды.
4. Смягчение посредством применения электромагнитных волн.
5. Замораживание, кипячение или отстаивание воды в течение определенного временного срока. Получается дистиллированная вода для отопления, которая считается лучшим теплоносителем.
6. Процесс деаэрации. Это необходимо при избытке кислорода, углекислого и других газов.

Важно! Предварительная фильтрация устраняет примеси и осадки. Когда процент примесей мал, достаточно промывных или сменных картриджей, если примесей много, то требуются фильтры с многослойным составом из кварцевого песка, угля активированного, антрацита или керамзита.

В какие трубы разрешено заливать, а в какие не рекомендуется?

Плюс дистиллированной воды в том, что в ней отсутствуют все вредные примеси, что сводит к минимуму риск возникновения коррозии и накипи. Несмотря на это, выбирая такую воду в качестве теплоносителя, надо учитывать тип труб отопления.

Если они из металлопласта, или полипропилена, то не подвержены окислительным процессам. Поэтому здесь не играет роли вид заливаемой жидкости. Здесь можно безбоязненно использовать дистиллированную воду.

Использование антифризов в качестве теплоносителя

В продаже в строительных магазинах есть специальные жидкости, антифризы, которые используются в системе отопления с попутным движением теплоносителя или других схемах. Эти жидкости отличаются по таким характеристикам:

• температура замерзания;
• стоимость;
• основа для раствора;
• наличие определённых присадок.

В случае применения незамерзающих жидкостей нужно устанавливать более мощные радиаторы, в связи с тем, что теплоёмкость этого вещества на 20% ниже, чем у воды. Антифризы более вязкие, поэтому для их прокачки по контуру потребуется циркуляционный насос повышенной мощности. При выборе незамерзайки следует обращать внимание на её совместимость с компонентами отопительной системы. Не все модели котлов и отопительных приборов могут эксплуатироваться на антифризах.

Одной из самых популярных незамерзающих жидкостей считается этиленгликоль. В зависимости от базовых характеристик диапазон замерзания этого антифриза находится в пределах -35..-65 градусов. Вещество обладает хорошими теплофизическими качествами, имеет невысокую стоимость.

Вторым популярным видом антифриза считается пропиленгликоль. Эта жидкость абсолютно безопасна для здоровья человека, её даже используют в пищевой промышленности. Температура замерзания пропиленгликоля -40 градусов и ниже. Единственным недостатком этой жидкости считается высокая цена. Если вы не можете определиться с выбором теплоносителя для дачи или любого другого загородного дома обратитесь за помощью к специалистам. Для этого достаточно позвонить по номеру +7-926-966-78-68