Как сделать вентиляцию в бытовке?

Вентилирование дома обеспечивается путем циркуляции воздуха в отдельной комнате или во всем доме. Порядок установки вытяжного устройства зависит от строения комнат и площади дома. Существует два типа систем:

1. Централизованное проветривание – легко управляемый метод с автоматикой, с помощью которого происходит вентилирование всего дома сразу. Для этого необходима установка специального оборудования.
2. Зональное проветривание – тип вентиляции, предусмотренный для каждой комнаты в отдельности. Данная схема снижает расходы при эксплуатации, так как проветривает те зоны, в которых это необходимо.

Некоторые конструкции приборов воздухообмена устроены без воздуховодной сети. Это удобно при установке вытяжки в комнату или подвал с низким потолком.

Естественная вентиляция

Самый дешевый и простой способ вентилировать воздух внутри модульного домика. Для проведения такого воздухообмена необходимо оборудовать сооружение канальными вентиляторами с защитными роллетами. Воздушные массы двигаются в этом случае за счет перепада давления внутри помещения и выброса отработанного воздуха через наружный дефлектор. Примечательно, что длина горизонтального участка не должна превышать 3 метра. Единственным минусом такой системы вентиляции является зависимость от направления и скорости ветра, а также температуры внутри дома.

Разновидности вентиляционных систем

Существует несколько способов организации воздухообмена в птичнике.

Естественная

Сквозное проветривание в курятнике

Самый простой и недорогой вариант организации вентиляции в курятнике – сквозное проветривание. Для этого в стенах монтируют сквозные отверстия, днем дополнительно открываются окна и двери.

При таком типе проветривания необходимо избегать сквозняков. Для этого нужно делать небольшие отверстия над дверью. Они будут разрезать поток воздуха, не давая ему усиливаться. Чтобы сделать проветривание безопасным, нужно размещать форточки на разных уровнях.

Сквозное проветривание опасно в зимнее время. Куры тяжело переносят холод и сквозняки. У петухов могут отмерзнуть гребешки, у кур снижается яйценоскость. Чтобы обеспечить птицам нормальные условия, нужно организовать дополнительный подогрев зимой, если вентиляция будет происходить естественным путем.

Механическая

Вентилятор для принудительной вытяжки воздуха

В больших помещениях, где содержится птица, рекомендуется использование механического варианта вентиляции. Лучше всего это делать при поголовье более 50 кур. Такой способ обеспечит оптимальный режим воздухообмена при любой погоде. В хозяйствах, где содержится мало птиц, затраты на электроэнергию при установке вытяжки не оправдают себя.

Механический способ заключается в установке вентиляторов. Они могут быть в комплекте с пультом управления, могут регулироваться вручную.

Комбинированная

Такая система основана на совмещении приточной и вытяжной вентиляции в одном помещении.

Как можно автоматизировать систему вентиляции в сарае?

Если в сарае будет храниться какое-то ценное имущество, которое не должно испортиться из-за плесени, или если тут будут постоянно жить животные — систему вентиляции можно улучшить.

1. Установить запуск вытяжного вентилятора от датчика влажности. Он может либо запускать вентилятор (если он будет выключаться при нормальной влажности), либо увеличивать его скорость (если при нормальной влажности вентилятор работает на минимальных оборотах).
2. Установить запуск или остановку (или изменение скорости) вентилятора от датчика температуры. Актуально, если в помещении будут содержаться животные или птицы (не важно, какие именно — все они чувствительны к высоким и низким температурам). Летом вентилятор может запускаться или увеличивать скорость при жаре. Зимой — наоборот: выключаться или снижать скорость, если в помещении очень холодно.

В принципе для простых сараев, которые строятся для дач, такие средства устанавливать не обязательно (или по крайней мере не обязательно делать это в первую очередь).

Требования к вентиляционным системам.

Вентиляция частного дома устроена правильно, если соблюдаются следующие требования:

• воздух из вентканала выбрасывается на крыше. При любой системе вентиляции каналы выводятся выше кровли;
• при механической вентиляционной системе забор воздуха производят при помощи так называемой заборной решетки, размещенной в двух-трех метрах от земли;
• движение воздушных потоков организовывают так, чтобы воздух из спальни, залы, детской и других жилых помещений продвигался к тем помещениям, где производится его наибольшее загрязнение. К ним относятся ванная, санузел, кухня. Благодаря такой конструкции вентканалов, загрязненный воздух от канализации или из кухни не попадет в жилые помещения;
• газовая вентиляция обязательна для кухни. Особенно это актуально, если в ней стоит газовая колонка, а не только плита. В этом помещении, как нигде, нужна механическая вентиляция;
• схема конструкции вентиляционной системы обязана охватывать абсолютно все помещения в доме.

Приток воздуха через клапаны.

В последние годы в домах все чаще устанавливают герметичные металлопластиковые окна, полностью ограничивающие естественный приток свежего воздуха в помещение. При выборе металлопластикового окна следует уточнить, есть ли в нем приточный клапан. Он позволит осуществлять приток наружного воздуха внутрь помещения. Если в уже установленных окнах его нет, любой человек может сделать приточный клапан в стене. Эта несложная конструкция является патрубком круглой формы, вмонтированным сквозь всю стену. Через него в помещение поступает наружный воздух. С обеих сторон патрубок закрывают решетками. Если в помещении в районе пола за отопительной батареей устроить стеновой приточный клапан, поступающий снаружи свежий воздух, будет сразу хорошо прогреваться. Данные клапаны часто оснащаются фильтрами или температурными датчиками. Их рекомендуют размещать в столовой, зале, спальне. Благодаря им воздух продвигается из жилых комнат в направлении бытовых помещений.

Подготовительные работы

Прежде чем установить душ в бытовке нужно её подготовить. Повышенное парообразование при купании негативно сказывается на состоянии металлических или деревянных конструкций сооружения и его внутренней отделке.

Когда определено место, где будет располагаться душ, приступают к подготовительным работам. Предстоит выполнить следующее:

1. Гидроизоляция. Выделенное под душ помещение в обязательном порядке изнутри вкруг обшивают гидроизолирующим материалом. Используют дышащую водоупорную пленку. Она не позволит влаге просачиваться внутрь основной конструкции. Что позволит в случае металлической бытовки защитить её от коррозии.
2. Вентиляция. Обязательно помещение душевой оборудуется вентиляционным выходом. Это нужно для своевременного удаления пара и ускорения процесса испарения влаги. Размер вентиляционных отверстий должен быть не менее 10х10 см. Их следует закрыть решетками. Одно отверстие сделать в потолке, а другое в наружной стене. Отверстия можно выводить в возвышающиеся над бытовкой трубы. Для холодного времени года стоит также предусмотреть закрывающиеся заслонки, чтобы в помещении не было холодно.###https://mega-komfort.ru/wp-content/uploads/bytovka-s-dushem.jpg###
3. Обогрев. Чаще всего для этих целей используют электрический обогреватель или подводят паровое отопление. Монтаж коммуникаций осуществляется до отделки помещения, чтобы в дальнейшем скрыть их.
4. Теплоизоляция. Если душ в бытовке будет использоваться и в холодное время, то помещение нужно утеплять. Специальным материалом покрывают пол, стены и потолок. Теплоизоляционные маты сохранят тепло и обеспечат комфортное купание.
5. Канализация. В редких случаях бытовку удаётся подключить к центральной канализации. Чаще приходится оборудовать автономную систему стоков.

Иногда душ устанавливают в дополнительный бокс, а не основное помещение. Тогда в требуемом месте из влагостойких материалов сооружают специальный короб, а все швы заделывают герметиком.

Механическая вентиляция

Такой тип вентиляции требует применения оборудования, способного перемещать воздушные потоки на большие расстояния. Сделав выбор в пользу такой вентиляции, вам не придется беспокоиться на счёт погодных условий, поскольку она от них не зависит. К плюсам такого варианта можно отнести эффективную подачу и удаление воздуха, поскольку могут применяться увлажняющие и очистительные фильтры, нагреватели и охладители. При этом важно понимать, что для используемого в таком случае оборудования потребуется много электрической энергии.

Простая вентиляция в загородном доме, как правильно сделать

Важность создания правильной вентиляции нельзя недооценивать. Если воздухообмен будет зимой излишним, то деньги на отопление будут выбрасываться на ветер, причем не малые, а в комнатах будет сухо. Если вентиляция слабая, то будет сырость, запахи, плесень, возможно и накопить вредности, отравление… Поэтому вентиляция в загородном доме должна быть качественной, регулируемой, и соответствовать нормативам.

Какие у нас нормативные требования к вентиляции

Скучные цифры говорят о многом. В комнатах, в которых люди пребывают постоянно, в спальнях, детский, залах, должен быть воздухообмен 3 м куб/час на 1 м кв. жилой площади.

Например, в доме общей площадью 100 м кв., жилая площадь этих комнат может составить 50 м кв., значит только в них должно подаваться не менее 150 м куб в час. Также понадобится еще 100 м куб. в час для кухни оборудованной газовой плитой. Санузел и ванна будут проветриваться за счет притока воздуха из жилых комнат. Котел применяется автоматизированный с закрытой камерой сгорания (берет воздух с улицы), поэтому специально для него воздухоподача не нужна.

Итого, в приведенном примере в дом должно подаваться не менее 250 м куб в час, из них 150 в жилые комнаты.

Вентиляция на естественной тяге, сколько воздуха обеспечивает

Вентиляционная система для дачи и небольшого дома должна иметь как минимум два сообщения с улицей – одно для подачи свежего воздуха, другое – для выпуска исходящей струи. В подавляющем большинстве случаев оборудуется система вентиляции, которая полностью или частично использует естественную тягу.

Тяга возникает за счет разницы температур в помещении и на улице, за счет разницы давлений по краям высокой трубы. Чем выше вытяжная труба, тем больше тяга, чем больше площадь ее поперечного сечения, тем больше она воздуха может пропустить через себя.

Сколько воздуха обычно пройдет через стандартную трубу диаметром 110 мм (пластиковая канализационная) при естественной тяге?

Условимся, что на подаче в каждую комнату сопротивления нет. Высота такой трубы составляет обычно на менее 4,5 метров от уровня земли, и при летней тяге (минимальной) в ней развивается скорость до 1,5 м/с, следовательно, и объем воздуха в единицу времени будет чуть больше 100 м куб в час.

Для дома, приведенного в примере понадобится парочка таких вытяжных труб или одна диаметром побольше, например стандарт вентиляционной трубы — 150 мм, чтобы приблизится летом к нормативному воздухообмену при закрытых окнах и дверях. Но летом окна обычно открывают и воздухообмен гораздо больше норматива.

В зимний же период тяга намного больше, скорость развивается и 3 м/с, и 5 м/с, поэтому одной вытяжки 110 мм на дом достаточно, нужно ограничивать воздухообмен с помощью жалюзи-заслонки…

Два принципа устройства вентиляции в доме – какой лучше

Обычный наш принцип построения вентиляции в небольшом загородном доме – одна вытяжная труба, на которую сходятся воздухозаборники из туалета, ванны, кухни.

Приток же обеспечивается в жилые комнаты и кухню через приточные клапаны – патрубки с сеткой и заслонками, заделанные в стену.

Поэтому существует переток воздуха из жилых комнат на вытяжки в туалете и ванной через межкомнатные двери. Они должны в жилых комнатах иметь щель не менее 0,02 м кв, что достигается зазором по контуру и между дверью и полом в 2,5 см высотой.

Дверь в комнату с общей вытяжкой (туалет) должна иметь отверстие 0,08 м кв. Что достигается установкой вентиляционной решетки внизу двери с площадью вчерне порядка 0,15 м кв. (например 70х22 см).

Отсюда и о качественной звукоизоляции каждой отдельной комнаты внутри дома не может быть и речи – двери применяются со щелями.

Другой принцип построения вентиляции предусматривает герметичные звукоизолированные межкомнатные двери и подвод вытяжки в каждую отдельную комнату. По этому принципу строятся жилые помещения в западных странах, где ценится звукоизолированность. Но сложность разводки и настройки вентиляции в чердачном помещении ограничивает применение у нас…

Монтаж простой вентиляции на даче

• Выведите через крышу и установите вытяжную трубу диаметром 110 мм (хорошо справляется с задачей обычная канализационные полипропиленовая труба, она дешевле, но можно применить вент. рукава стандартных диаметров под вентиляторы 100мм или 125 мм), так чтобы она возвышалась не менее 0,5 метра над коньком. Сверху она снабжается дифлектором. Размещайте трубу для вентиляции с другой стороны дома от канализационного стояка (вент. вытяжки из него) и от печной трубы.
• Установите на чердаке тройник и сделайте отводы на санузел и на кухню над плитой. Загерметизируйте торцы трубы в перекрытиях, выход закройте пластиковыми решетками декоративными, с сеточкой (стандартные под 100 мм).
• Установите на трубу утепляющий кожух из пенополистирола, чтобы в ней не происходило интенсивного конденсирования в холодной зоне.
• Каждую комнату и кухню оборудуйте стандартным регулируемым приточным клапаном в стене.

Приточные клапана с вентиляторами мощностью порядка 5 Вт уменьшают зависимость от погоды, могут гнать воздух через освежители и фильтры…

• При установке вытяжки она не должна перекрывать сечение патрубка вентиляции на естественной тяге. Поэтому кухонную вытяжку устанавливают в еще один отвод от общей трубы с обратным клапаном. Также рекомендуется и туалет снабдить дополнительной вытяжкой через тройник и обратный клапан, и включать при необходимости…

Сколько энергии уходит с ненормируемой вентиляцией

Все вышеописанные пожелания имеют смысл, если помещение достаточно хорошо герметизировано. В нем отсутствуют сквозняки через щели по окнам и дверям, а также воздухопроницаемость стен низкая.

Если же сквозняки имеются, то вентиляция становится нерегулируемой. Расходы на отопление при «обычных щелях и сквозняках» возрастают в 2 раза, а при «хороших» в 3 раза.

На практике довольно сложно замерить реальный воздухообмен в помещении. Летом делают ненормируемый, путем открытия всего…, зимой судят по влажности воздуха. Прибор гигрометр укажет влажность, которая по нормативам должна быть близкой к 50%.

Если влажность зимой падает меньше 40%, то это уже свидетельствует об излишней вентиляции (повышенном притоке холодного сухого воздуха с улицы) и о перерасходе энергии.

Таким образом, сделать простейшую вентиляцию на даче несложно, — устраните щели везде, поставьте современные оконные системы, установите приточные регулируемые устройства, организуйте переток воздуха между комнатами через щели в дверях, обеспечьте качественную вытяжку из санузла и кухни на высокую теплоизолированную трубу, пользуйтесь измерителем влажности и температуры…

Проверено на себе

Записки из личного опыта обо всём, что может быть интересно многим

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Принудительная вентиляция в бытовке

Правильно построенный по любой технологии дом в обязательном порядке требует принудительной вентиляции помещений. Неважно, каркасник это, брусовой, газобетонный или кирпичный. Если в доме комфортно дышится (при закрытых окнах, разумеется), а принудительной вентиляции в нём нет — значит дом построен плохо. Это физика, и спорить тут не о чем. Стены дома не должны дышать, дышать должны люди в нём.

Наша бытовка, являясь, по сути, маленьким дачным домиком, построена правильно. Дышится в ней фигово без вентиляции. Душно, короче. Это показатель качественно выполненных работ по утеплению, что было неоднократно подтвеждено на практике зимними тестами отопления. Принудительная вентиляция была запланирована изначально, а теперь и реализована.

До сих пор мы жили только при при открытых окнах, и днём и ночью. Но на ночь мы закрываем роллставни, и остающихся щёлок в оконных рамах оказывалось недостаточно.

Принудительная вентиляция планировалась сначала как приточная, и по планировке наилучшей точкой входа свежего воздуха была верхняя часть торцевой стены бытовки, над кроватью. Там и было заложено 100-миллиметровое вентиляционное отверстие в стене на этапе утепления каркаса

Я надеялся найти бесшумный канальный вентилятор, чтобы не досаждал своим шумом ночью. Как же я ошибался. Таких вентиляторов либо не существует в природе, либо они существуют там, где мне недоступны. Гудят все, которые я смог послушать. Но узнал я об этом только сейчас, когда занялся вентиляцией.

Убитый этим фактом, я принял решение об изменении схемы вентиляции на вытяжную. Вытяжных вентиляторов выбор побольше, и есть сносно тихие. Да и точка вытяжки будет уже не над кроватью. Правда точка такая предусмотрена не была. В качестве выхода воздуха планировался дымоход газовой колонки, которая в будущем должна расположиться в тамбуре.

Пришлось поломать голову, где же установить вытяжку. Но вариантов у меня было не много. Остановился на самом логичном, на мой взгляд. Вентиляционная вытяжка будет расположена над кухонной вытяжкой! Кухонная вытяжка тоже изначально не планировалась, думал что будет достаточно общей принудительной вентиляции. Однако во время готовки духота и влажность в бытовке поднимались настолько сильно, что не спасали даже открытые окна.

Итак, необходимы два новых вентиляционных отверстия в стене, где они предусмотрены не были. Я допускал, что такое может случиться, и в голове был примерный план, как же продырявить стену, не нарушив пароизоляцию и не испортив утеплитель вокруг отверстия. Но на деле всё оказалось несколько сложнее. По окончании работ я утвердился во мнении, что допускать незапланированные отверстия в каркасной стене всё же не следует.

Технология у меня получилась следующая. Разметил будущее большое отверстие на стене и просверлил по центру малое отверстие 5 мм во внутренней обшивке, не углубляясь в утеплитель. Затем взял подходящий по диаметру заострённый штырь, вставил в отверстие и аккуратно проткнул пароизоляцию, весь утеплитель и мембрану насквозь, ударив в конце пару раз по штырю молотком так, чтобы осталась отметина на внутренней стороне внешней обшивки. Таким образом я перенёс центр отверстия на внешнюю обшивку. Нужно только следить, чтобы штырь входил в стену перпендикулярно.

Теперь нужно вырезать круг во внутренней обшивке. Отверстие у меня расположено под потолком, а справа шкаф вплотную стоит. Мало чем подлезть можно. Вариантов было два — высверливать маленьким диаметром стопицот отверстий по окружности, либо прорезать моим любимым реноватором. Второй вариант оказался в разы быстрее и удобнее. Предварительно я купил для реноватора узкое погружное пильное полотно, которым быстро вырезал круг в фанере:

Пароизоляция вырезалась вместе с фанерой, так как прилегала к ней вплонтную. Далее вырезал утеплитель. Вот с этим пришлось повозиться. Неудобно очень. Нож просто так льняной утеплитель не берёт. Пробовал и реноватором, и ножницами. Намучался, но вырезал в итоге неплохо:

Часть отверстия задела брусок каркаса. Я на это рассчитывал, неожиданностью это не было. Отверстие необходимо было сделать под самым потолком, так как под ним будет висеть большая кухонная вытяжка, опускать которую ниже просто было нельзя. Эту часть бруска я тоже выпилил реноватором, но сделать это было посложнее. Затем вырезал мембрану, показался имитатор бруса внешней обшивки и отметина центра:

Дальше просверлил этот центр малым диаметром, и снаружи разметил круг (меньшего диаметра, без припуска на пену, ровно по трубе), который просто выпилил электролобзиком:

Отрезал вразмер и запенил. Процесс запенивания не совсем обычный. Придумал сам, результатом доволен. Фоткать его не стал, чтобы не изгадить пеной телефон случайно. Суть в том, что сначала я налил немного пены прямо на утеплитель внутри отверстия, затем размазал её пальцами (в перчатках, конечно) по утеплителю, налил ещё немного, ещё размазал, и так несколько раз. В итоге отверстие получилось как бы зашпаклёвано сырой пеной. Пароизоляция и мембрана оказались приклеены пеной к утеплителю и герметичность соединения получилась достаточной.

Затем вставил трубу и уже запенил промежуток как обычно:

Ну и, самый простой и приятный момент. Лёгким движением руки вставляем вытяжку, готово!

Второе отверстие, под кухонную вытяжку, диаметром уже побольше — 125 мм, рядом по той же технологии:

Снаружи вставил решёточки с сеточками от комаров, всё:

Процесс в целом выполнимый, но всё же геморный. В случае острой необходимости осуществить можно. Однако в доме толщина утеплителя будет вчетверо-впятеро больше, и сделать подобную работу будет ещё сложнее.

Дорогущий вентилятор вытяжки с датчиком влажности не оправдал надежд. Да, работает исправно и тихо. Но всё же этого оказалось недостаточно. Часто выключался тогда, когда хотелось ещё больше свежести, хотя настроен был на минимальный порог влажности в 60%. Пришлось закоротить автоматику напрямую и оставить его в режиме работы 24/7 (штатно такого режима не предусмотрено). Стало лучше, но не идеально. Думаю в будущем всё же найти тихий приточный вентилятор и сделать систему приточно-вытяжной. Ночью его работа абсолютно не мешает, гул мотора отсутствует, слышен только шелест воздуха.

Затраты

Вытяжной вентилятор Silent-100CHZ (Испания) —

6000 руб. (К-Раута)

Трубы, решётки, пена —

1000 руб.

Подытог: 7000 руб.
ИТОГО: 356312 руб.

Как оборудовать ее правильно

Обустройство бытовки зависит от размеров и планировки конструкции. Чтобы в домике было удобно, нужно грамотно использовать полезные квадраты. Малогабаритные однокомнатные модули станут функциональной студией. В крупных помещениях можно установить перегородку в зоне санузла. Комфортабельности добавит веранда и небольшое крыльцо.

Удобными считаются варианты бытовок, состоящие из двух блоков, соединенные тамбуром. В одной зоне обустраивают спальню, во второй – кухню-столовую и систему хранения. Вместо крупной кровати можно взять диван-трансформер, вместо шкафа – высокий вместительный комод. В коридоре устанавливают этажерку для обуви и вешалку.

В малогабаритных бытовках используют компактную мебель. Спальное место располагают по короткой стороне прямоугольного «вагончика». Ложе-пандус – это удобная конструкция, во внутренних ящиках которой можно хранить постельное белье и вещи. Низкие стеллажи совмещают функцию мест для сиденья.

Для семьи с ребенком дизайнеры рекомендуют в бытовке использовать двухъярусные кровати. Спальное место располагается на верхнем этаже, внизу обустраивают систему хранения или стол. Если строение высокое (более 3,5 м), то ложе размещают в чердачном помещении. Чтобы не было душно, устанавливают принудительную вентиляцию.

Минус бытовок – низкие потолки и ограниченность пространства. Исправить недостаток помогут большие окна. Дизайнеры рекомендуют увеличить проемы или монтировать на всю стену раздвижные стеклянные блоки-двери. Естественное освещение и отсутствие перегородки визуально делает «вагончик» крупнее.

Кухня занимает в бытовке все свободное пространство. Полноразмерная корпусная мебель, глубиной в 0,6 м, часто не помещается в ограниченные квадраты времянки. Вместо габаритного гарнитура используют узкие пеналы, которые ставят по углам. Вместо полноценного стола уместна складывающаяся модель или барная стойка, вместо стульев – табуреты.

Если в бытовке не хватает мест для хранения предметов, то приобретают мебель 2 в 1. Узкий диван (скамья) совмещает функции с тумбой. Уместны модульные варианты, которые легко перемещать по комнате. Мелкие вещи можно спрятать в контейнеры. Боксы часто используют в качестве стульев.

При недостатках свободного места лишние предметы интерьера привносят в дизайн ощущение захламленности. В помещении противопоказана габаритная мебель и варианты с объемным декором. Комнаты лучше обставить в стиле минимализма. Вместо шкафов визуально разгрузить пространство помогут стеллажи.

Модули со всеми удобствами – популярный вариант, который часто используют на участке. Правильно оформленная времянка превратится в миниатюрный комфортабельный домик. Чтобы сооружение прослужило долго, надо определиться с планировкой, внешней и внутренней отделкой.

Выводы и полезное видео по теме

Установка вентилятора в стену каркасного дома:

Элементы вентиляции в строящемся доме – личный опыт:

Видеоинструкция по монтажу приточного клапана:

Недостаточная циркуляция воздуха вызывает множество проблем: простудные заболевания, быструю порчу продуктов, неприятные застоявшиеся запахи. Улучшить воздухообмен можно с помощью простых решений, представленных выше. Несколько часов труда, и атмосфера в доме станет намного теплее и уютнее!

Если вас интересуют строительные требования, загляните в СНиП 41-01-2003, а подробнее о вентиляторах можно узнать из ГОСТ 11442-90.

Остались вопросы, нашли недочеты или можете дополнить наш материал ценными сведениями по обустройству вентиляции в дачном домике? Пишите свои комментарии – форма для связи расположена под статьей.