Вентиляция септика из бетонных колец

Вентиляция септика из бетонных колец — назначение и правила обустройства

Вентиляция септика нужна не только для устранения неприятных запахов — грамотно спроектированная и сделанная вентиляционная система обеспечит безопасное проживание людей в частном доме или на даче. Чаще всего на территории, прилегающей к собственному жилью, обустраивают энергонезависимый септик, который отлично справляется с переработкой стоков и отходов, благодаря обитанию в нем большого количества бактерий.

Септик представляет собой своеобразный дом, где находятся бактерии. Владельцы загородной недвижимости должны обеспечить им необходимые условия для хорошего аппетита и быстрого размножения. Бактерии активно перерабатывают органические отходы, поступающие в септик из канализационного трубопровода, и выделяют газы. В результате получается чистая вода и илистые отложения. Основная опасность для людей, проживающих в частном доме, заключается в том, что газы, которые образуются в результате жизнедеятельности бактерий, являются опасными.

Устройство вентиляции септика, построенного из бетонных колец – назначение и правила обустройства

Раздумывая о том, нужна ли вентиляция в септике из бетонных колец, стоит, в первую очередь, учитывать требования безопасности эксплуатации системы. В септике живут специальные бактерии, которые «поедают» все отходы, на выходе давая чистую воду и ил. Но они не могут перерабатывать канализационные стоки без выработки вредных газов. Поэтому для нормальной работы системы и обеспечения безопасности людей, проживающих на территории, обустройство вентиляции – этап обязательный.

Приточно-вытяжная система состоит из трубы подачи кислорода в емкость приема стоков, чтобы бактерии питались и правильно работали (без воздуха микроорганизмы гибнут) и трубопровода для вывода газов, которые появляются в процессе работы бактерий.

Основные этапы работы системы вентиляции в септике:

Поступление воздуха в трубу вместе с объемом сточных вод и отходов.
Слив отходов во внешний накопитель для оседания стоков крупной фракции, тут же должен в камеру поступать кислород.
Доставка воздуха в другие резервуары по внутренним каналам.
Питание бактерий.
Удаление газов через вытяжку.

Чтобы вентиляция для септика из бетонных колец работала правильно, микроорганизмы жили и выполняли свои функции, а жильцы дома не травились, нужно помнить об определенных принципах проектирования системы. В некоторых случаях систему вентиляции септика объединяют с системой вентиляции дома, но делать это нужно правильно.

Правила обустройства системы вентиляции в септике:

Диаметр трубопровода должен на 30% превышать предполагаемый объем стоков, чтобы не появлялась вакуумная пробка при смыве и кислород поступал в нормальном объеме.
Для обеспечения притока воздуха конец трубы выводят через крышу помещений прямо, чтобы не было сопротивления и циркуляция была нормальной.
Чтобы исключить возможность попадания в трубу птиц, насекомых, дождя, ее закрывают зонтиком и сеткой.
Стыки магистрали герметизируют для исключения возможности попадания запахов в дом.
Когда организовывают циркуляцию воздуха внутри колец из бетона, связывающие емкости трубы монтируют так, чтобы в них не закупоривался воздушный канал и не попадала вода.
Находящийся внутри емкости трубопровод для воздухообмена обрабатывают внутри и снаружи гидроизоляционными материалами, герметизируют стыки.

Порядок строительства септиков из бетонных колец

Чтобы обустроить вентиляцию внутри септика из бетонных колец, непременно понадобятся следующие материалы:

метровые железобетонные кольца — 3 штуки для каждой камеры;
чугунные люки на каждую емкость;
железобетонные плиты с отверстиями для каждой камеры;
пластиковые трубы диаметром 12 см (их длину рассчитывают по расстоянию между домом и септиком), а также соединительные патрубки;
битум либо жидкое стекло для обеспечения гидроизоляции;
нижняя бетонная плита либо раствор для заливки основания.

Для изготовления вентиляции внутри септика из бетонных колец также понадобятся лопаты, прочные ведра, веревки, мощный перфоратор, лестница и подъемный механизм для монтажа колец (они весят примерно по 400 кг). Основные этапы возведения вентилируемого септика такие:

Рытье котлована. Мероприятие выполняют перед доставкой на территорию железобетонных колец.
Монтаж колец. Одновременно с ним выполняют сборку трубопровода.
Полная герметизация системы, причем особое внимание уделяют дну емкостей.
Монтаж стояков вентиляции, которые способны устранять неприятный запах.
Финальный этап. Постепенная засыпка грунта, его утрамбовка.

При реализации каждого этапа необходимо выполнять работу с посторонней помощью. Каждая операция требует выполнения мероприятий по надежной страховке.

Что такое фановый стояк?

Он нужен для обеспечения сообщения системы канализации с внешней средой, то есть для того, чтобы канализация не была замкнутой.

Чаще всего это пластиковая или полиэтиленовая труба того же диаметра, что и канализация. Однако иногда до сих пор используется чугун и металл.

Фановая труба – это фактически продолжение канализационной, за исключением того, что по ней не должна течь вода, это так называемый сухотруб.

Вентиляция септика без фановой трубы

В канализационной системе, в которой не предусмотрено устройство фановой трубы, организация притока атмосферного воздуха также является обязательным условием. Для этого в магистральную трубу врезаются вентиляционные отростки, которые выходят из грунта на высоту не менее 30 см, а лучше поднять их по фасаду здания по основания крыши. По данным отрезкам труб воздух будет поступать в основной трубопровод и далее по каналу в сам отстойник. Верхний раструб притока необходимо закрыть сеткой и защитным зонтиком. В последнее время стали очень популярны специальные заглушки со встроенными клапанами, которые пропускают кислород в одном направлении и не позволяют запахам из резервуара проникать в атмосферу.

Читать еще: Битумная мастика для гидроизоляции фундамента чем разбавить?

При такой системе, стояк трубы притока выполняет сразу две функции, обеспечивает правильную циркуляцию потока и, в случае необходимости, может служить ревизионным отверстием для прочистки канализации.

Не все ёмкости одинаково герметичны

Вода, выходящая из второй камеры, на 99% очищена от твёрдых частиц и жира, но загрязнена биологически и требует доочистки в слое почвы. Так что, вопреки «глашатаям» от маркетинга, сбрасывать воду из септика на рельеф категорически не допускается.

С функцией поля фильтрации отлично справится колодец из колец с перфорацией. Вкапывать кольца можно последовательно, но лучше всё же начать с котлована и устроить по сторонам 20-см отсыпку щебнем, упреждая заиливание отверстий. Для упрощения земляных работ можно заменить одну глубокую ёмкость парой поменьше. Также предпочтительно удалить фильтрующий колодец от камер септика на 5–7 метров, чтобы грунт вокруг камер меньше насыщался влагой.

При укладке верхних колец не забудьте оставить закладные, соединяющие первую камеру со второй и вторую с третьей посредством метровых отрезков 110 мм ПВХ трубы, расположенных с разницей по уровню в 50 см. Трубу ПНД диаметром 70 мм проложите от дна второй камеры до середины первой. Также не забудьте соединить аэротенк трубой ПНД с фильтрующим колодцем. Выводы труб в первых камерах уплотняются и герметизируются, затем комплектуются вертикально ориентированными тройниками, чтобы забор перетекающей жидкости происходил из слоя на 2–3 метра ниже поверхности, где нет твёрдого ила и лёгких фрагментов.

1 — входная труба сточных вод; 2 — тройник; 3 — первичный отстойник; 4 — аэротенк; 5 — дренажный колодец; 6 — ПНД-труба Ø110; 7 — ПНД-труба Ø70; 8 — щебень (гравий)

Вентиляция бетонного септика

Какими могут быть самодельные септики?

Рассмотрим вентиляцию одномерного септика из бетонных колец. Это – один из самых простых вариантов, и он весьма сильно похож на фильтрующую выгребную яму. В таких конструкциях вентиляция осуществляется с помощью двух труб. Нижняя из них должна иметь диаметр около 100 миллиметров и устанавливаться на крышку. Верхняя же – та, которая и представляет собой наземную часть вентиляции септика, должна быть в два раза меньше. В первую трубу она может быть вставлена посредством переходника.

Другим видом септика из бетонных колец является трехкамерный. Этот вариант более разумен для дома, где живет целая семья. Расход воды в таких условиях будет чересчур большим, чтобы с ним можно было справиться простой выгребной ямой. Она будет постоянно переполняться, создавая регулярные проблемы хозяевам.

В первых двух секциях такого септика вентиляция не нужна. Выводить ее необходимо только из последней. Для этого применяются перфорированные трубы, уложенные в канавы с щебенкой и песком. Эти трубы, будучи выведенными наружу, будут осуществлять вентиляцию септика и спасут хозяев от множества досадных неприятностей. Они, конечно же, должны быть защищены от попадания влаги.

Организация вентиляции септика из бетонных колец

Эта инструкция наглядно покажет, как организуется система вентиляции самодельного септика. Самая рациональная конструкция – двухкамерный септик с дренажным колодцем: фото, схема в разрезе.

Двухкамерный септик из бетонных колец с дренажным колодцем.

Рассмотрим проверенный временем, и до сих пор актуальный вариант — септик из бетонных колец, для дачи и загородного дома это классика. Цена на материалы невысока.

В готовом виде это впечатляющее сооружение выглядит так – фото.

Септик из бетонных колец в разрезе.

Нам понадобятся следующие материалы:

Железобетонные кольца диаметром 1 м. – 9 шт., по 3 шт. на каждую камеру;
Железобетонные плиты с отверстиями под люки – 3 шт.;
Чугунные люки – 3 шт.;
Труба ПВХ магистральная – диаметр от 12 см. – по длине от дома до септика плюс длина соединительных патрубков;
Материал для гидроизоляции: битум, жидкое стекло или что-то подобное;
Железобетонная плита – подошва под септик – 1 шт., или цемент для стяжки.

Читать еще: Вентиляция железного гаража своими руками

Спецтехника – автокран. Без него – никак.

Лопаты – по числу работников;
Ведро – для удаления грунта из котлована;
Веревки (прочные);
Лестница – минимум одна;
Перфоратор – проделывать в ж/б кольцах отверстия под трубы.

Этап 1 – котлован

Расчетливый хозяин сразу поймет, что котлован под септик надо выкопать ДО того, как привезут железобетонные конструкции. Потому что так можно сэкономить на спецтехнике: один рейс вместо двух.

Глубина котлована равняется высоте септика (т.е. трех ж/б колец), плюс подушка из песка 40 см, плюс толщина железобетонной плиты (или цементной стяжки) под септиком.

Под дренажным колодцем песка не будет, там нужен слой щебня, не меньше 70 см. Если есть время и рабочие руки, можно прокопать отводные каналы, и заложить в них дренажные трубы, по звездообразной схеме от дна дренажного колодца.

Уклон дна котлована делается от дома, с таким расчетом, чтобы каждая последующая камера септика была ниже предыдущей на 20 см. Это не обязательно, но желательно.

Этап 2 – установка колец и присоединение трубопроводов

Устанавливаются кольца строго одно на другое, в некоторых типах есть специальные пазы, облегчающие монтаж.

Установка бетонных колец автокраном

Сверху укладывают плиты с отверстиями под смотровые люки.

На этом миссия автокрана завершена.

Отверстия под трубы можно проделать заранее, а можно по месту. Не забываем об отверстии под вывод вентиляции – над второй камерой септика. В первой камере кислород не нужен, и даже вреден.

Вставляются соединительные трубы, в первую камеру заводится магистральный трубопровод канализации.

Магистральный канализационный трубопровод

Уклон канализационной трубы должен быть не менее 3 градусов! То есть 3 см на погонный метр. Больше – можно. Критическая ошибка – обратный уклон на некоторых участках трассы. Не стоит рассчитывать, что твердая фракция отходов проскочит этот обратный уклон «по инерции»!

Этап 3 – герметизация

От герметизации зависит, как долго прослужит ваш септик без капремонта, и насколько чистой будет питьевая вода в окружающих колодцах. А так же, чем будут благоухать ваши вечера на даче – цветами, или не очень…

Особое внимание дну камер. Донный участок герметизируют в несколько приемов, дополнительно усиливая цементом. Тут все средства хороши, от веками проверенного битума, и до современного геотекстиля. Стыки колец внимательно проверяются на сколы.

Еще одна ошибка, при устройстве септика своими руками – жестко закрепленные входы соединительных труб.

Входы труб герметизируют таким материалом, который не даст трещин при усадке сооружения. Например, жидкой резиной.

Трубы утепляют шлак-ватой или другим подобным материалом.

Совет! Стены дренажного колодца не нужно герметизировать! Наоборот, они должны быть как можно более проницаемыми. Некоторые для этих целей покупают перфорированные ж/б кольца. Таким образом, можно повысить уровень фильтрации очищенной воды в почву.

Этап 4 – установка вентиляционных стояков

Да-да, именно стояков, во множественном числе. Зачастую обитатели дачи из этических соображений, или боясь появления в доме запаха, не ставят вентиляционный стояк в начале разводки канализации. А он-то как раз и нужен!

Во время смыва за водным потоком образуется небольшой вакуум. Силы этого вакуума как раз хватает, чтобы открыть гидрозатвор, например, в ванной. Газы из магистральной трубы радостно в эту брешь устремляются… готово! Ваш дом «благоухает».

Вход вентиляции в самом начале канализационной системы предназначен, чтобы компенсировать вакуум. Но не только.

Атмосферную тягу никто не отменял! Она была, есть и будет, печники мастерски умеют ею пользоваться. А мы о тяге как-то подзабыли.

В идеале система вентиляции септика должна функционировать так:

Приток воздуха осуществляется во второй камере септика (фото), потом воздух свободно идет по всей системе труб, и выходит над крышей здания, вынося с собой вредные газы.

Вентиляционная труба камеры септика.

Поэтому диаметр соединительных патрубков, и магистральной канализационной трубы подбирают с расчетом, чтобы их заполнение было не более, чем на 2/3. Оставшееся пространство предназначено для вентиляции.

Читать еще: Как клеить линолеум на бетонный пол?

Хотите, чтобы септик ничем не выдавал своего присутствия – обеспечьте нормальный воздухообмен.

Колпаки над стояками вентиляции нужны в обязательном порядке, т.к. они не только и не столько защищают от попадания осадков, сколько способствуют вышеописанной тяге.

Этап финишный

Обратная засыпка производится с обязательной послойной утрамбовкой грунта.

Септик перед засыпкой.

Возведение вентиляции

Вентиляцию для отстойника из бетонных колец лучше делать в классическом варианте, затрачивая на ее обустройство минимальные денежные средства. Для этого понадобятся такие материалы:

конструкция из ж/б шириной в 1 метр (на каждый отсек приходится по 3 кольца);

ж/б плиты с отверстиями для люков;

люки из чугуна — 3 штуки;

ПВХ трубопровод по длине от дома к септику, прибавив длину патрубков для подсоединения;

гидроизоляционны й материал: битумный шлак, жидкое стекло;

ж/б плита, служащая основой септика;

Виды вентилирования

В зависимости от месторасположения фанового стояка различают виды канализационного проветривания:

Внутреннее вентилирование. Фановая труба расположена внутри дома, представляет собой вентиляционный стояк, к которому подсоединены сантехнические приборы. В одну сторону происходит сброс воды, в противоположную движется смесь газов и выводится за пределы дома. Диаметр должен быть не менее 100 мм, чтобы сточные массы занимали примерно 1/3 всего объема, остальное пространство предназначается для воздуха.

Нельзя объединять с общедомовой системой вентилирования, чтобы отводимый воздух не смешивался с другими потоками и не попадал в помещения дома.

Внешнее вентилирование. Фановая труба расположена вне дома, часто монтируется к стене дома подальше от окон, либо к другому строению на территории дома в зависимости от того, как размещена канализационная система. Труба не соединяется с сантехническим стояком, а включается в сливную трубу на отрезке от дома до септического резервуара.

Вентиляция септика без фановой трубы

Использование вентиляционного клапана

Установку стояка, которая стоит достаточно дорого, вполне можно заменить специальным вентиляционным клапаном (последний можно изготовить в домашних условиях). Главным преимуществом клапана является то, что он препятствует выходу теплого воздуха из очистной конструкции, предотвращая тем самым появление изморози на поверхности труб. Простые стояки этому не препятствуют, в результате чего наружные трубы нередко промерзают.

Использование вентиляционного клапана

Процедура создания самого простого клапана выглядит следующим образом.

Шаг 1. Берется пружина от шариковой ручки и саморез длиной в 4,5 см и диаметром, который к ней (пружине) подходит.

Шаг 2. Затем из толстого пластика вырезается шайба диаметром в 5 см. В ее центре проделывается отверстие для самореза, но так, чтобы пружина не входила, а только упиралась в шайбу.

Шаг 3. Еще одна шайба вырезается из поролона (диаметр – 6 см), в ее центре так же проделывается отверстие. Шайбы склеиваются посредством клея «Момент».

Шаг 4. В крышке концевого тройника (важно, чтобы диаметр составлял 10 см) проделываются три отверстия по 0,5 см каждое. Дистанция между ними и центром крышки должна быть максимум 2-2,5 см. Внутренние поверхности очищаются от заусениц, а в центре проделывается небольшое отверстие, куда вкручивается саморез. В результате все элементы конструкции собираются воедино.

Важно! После изготовления клапан следует проверить, в целях чего нужно по очереди дунуть в каждое из отверстий. При вдувании воздух должен выходить легко, а при выдувании поступать вообще не должен.

Использование такого клапана позволит вентиляции работать максимально надежно и эффективно. Если вентиляция оборудуется в двухэтажном доме, то клапаном должна оснащаться каждая из веток слива.

голоса

Рейтинг статьи