Как замерить угол стены?

Геометрия помещения: проверяем полы и стены

Ч асто в вашей квартире нет правильной геометрии помещения. Это встречается сплошь и рядом и порой ничего страшного не представляет. Обязательные углы в 90 гр. по всей квартире — это миф. То же касается и вертикали стен — отклонения по нормам СНиП не должны превышать 15 мм от вертикали по высоте стены.

Что же касается пола, то от неразрывно связан с длиной стен и углами. В общем, если ваше помещение не представляет собой ровный прямоугольник — это не беда, у всех так. Давайте посмотрим как проверить геометрию помещения, определить отклонения углов от 90 градусов и стен от вертикали и узнаем как это можно исправить и нужно-ли вообще исправлять.

Когда и какой угломер необходим?

Для того, чтобы повесить картину в доме, ровно отрезать рейку для плинтуса или положить плитку, можно обойтись простым механическим угломером, измеряющим углы от 0 до 180 градусов. Замеры производятся по линейчатой или линейчато-круговой шкале.

Принцип его действия заключается в следующем: одна линейка прикладывается к поверхности, а вторая поворачивается на необходимый градус. Чтобы закрепить рукав, нужно повернуть специальную рукоятку. В комплекте с такими угломерами могут идти стержни для циркуля, которые легко вворачиваются в край линейки. Эти измерительные инструменты очень надежны, особенно если выполнены из металла, и, как говорится, никогда не подведут. Именно поэтому многие специалисты им отдают предпочтение.

Если нужно определить, вертикально ли возведена стена или правильно ли сделана перегородка у нового ящика, который Вы решили собрать самостоятельно, лучше всего подойдет уклономер. Он применяется при выравнивании углов в вертикальной плоскости, то есть в диапазоне от 0 до 90 градусов. Инструмент очень легкий (до 0,5 кг), компактный (0,25 до 1,2 метров) и недорогой.

Для профессионального использования, при выкладке стен, вырубке отверстий для окон, поклейке обоев лучше всего воспользоваться наиболее точным измерительным прибором из этой группы — электронным угломером.

По своему строению такие угломеры похожи на механические и отличаются наличием электронного блока управления с цифровым дисплеем, на котором отображаются замеры. Погрешность измерений может составлять от 0,05 до 1 градуса, что ничтожно мало. Они тяжелее механических (0,7 до 1,3 кг в зависимости от длины линейки), потому что изготавливаются из алюминия и высокопрочного пластика, оснащены пузырьковым уровнем (одним или двумя) для определения горизонтального положения. Соответственно, цена таких приборов выше, чем механических.

Одним из важных достоинств электронного оборудования является простое управление, которое осуществляется с помощью базовых команд, которым соответствуют определенные кнопки на корпусе. Рассмотрим на примере электронного лазерного уровня-угломера Geo-Fennel Multi Digit Pro 600000. У него есть:

• Дисплей с двумя экранами (потому что встроен уклономер), на котором отображается информация об измерениях и настройках.
• Кнопка акустического сигнала. Когда угол определен и на дисплее появляется отметка 45 или 90 градусов, раздается определенный звук. При желании его можно отключить.
• Кнопка калибрования. Если прибор упал, хранился в ненадлежащих условиях и показания отклоняются больше, чем на 0,1 градуса, следует провести калибрование. Подробнее об этом рассказано в инструкции по применению.
• Кнопка блокировки клавиатуры. Пригодится, если в доме есть дети или в целях сохранения настроек, когда нужно временно отложить аппарат.

При выборе электронного угломера нужно учитывать параметры максимального угла, времени работы на одном заряде батареи. Например, угломер Bosch DWM 40 L Professional 0.601.096.663 очень удобный, потому что можно поворачивать плечи на 360°, а значит, при замерах не будет ограничений.

Лазерные электронные угломеры считаются максимально точными и удобными в профессиональном использовании благодаря встроенному лазерному прицелу. Они применяются при измерении углов между предметами, расположенными на расстоянии до 20 метров. Во время работы данные измерительные приборы устанавливаются на штатив, и красный луч направляется вдоль поверхности, а на поверхности, перпендикулярной ей, отображается второй луч, координаты угла высвечивается на дисплее. Эти инструменты применяются при установке дверей, финишной отделке квартиры, сборке мебели, производстве автомобилей, металлических конструкций.

Эта техника, как правило, дорогая, но многофункциональная (заменяет собой нивелир и уклономер) и точная (за счет встроенного лазера). Например, электронный лазерный уровень-угломер Geo-Fennel Multi Digit Pro 600000 может делить полученные в ходе измерений данные пополам (это пригодится, например, если нужно ровно разрезать плинтус под углом). Все сделанные замеры сохраняются в памяти устройства. Инструмент удобен еще и тем, что измерения производятся очень быстро. Это очень важно для строителей, потому что в их интересах закончить работу к назначенному сроку.

Знаете ли Вы, что существуют две самые известные в мире наклонные башни: Пизанская в Италии и Невьянская в России. Угол наклона первой составляет 3° 54′, а отклонение от вертикали второй — около 1,85 м. Считается, что Пизанская башня постепенно падала, поэтому ее и назвали «падающей» (сейчас падение остановилось), а Невьянская накренилась однажды при затоплении подвальных этажей.

Чтобы строители и сотрудники ремонтных бригад могли без опасений пользоваться в рабочих условиях этими измерительными инструментами, все электронные и лазерные уровни устойчивы к воздействию влаги и попаданию грязи, их корпус герметичен. Благодаря тому, что для производства используются прочные материалы, даже при падении с небольшой высоты или от несильного удара они не сломаются, их «не поведет», и точность измерений сохранится.

При покупке стоит учесть, что все электронные приборы работают на батарейках, поэтому время их работы ограниченно. Для экономичного расхода энергии предусмотрено автоматическое отключение через 5 минут простоя. Для пользователя это дополнительный плюс.

Более подробную информацию о популярных представителях этого вида техники, продающихся в нашем магазине, Вы найдете в таблице.

Оценка кривизны черновой стены

Эта процедура необходима для определения количества работ и примерного будущего расхода материалов. Производится построением с помощью нивелира виртуальной вертикальной плоскости, параллельной стене, и измерением расстояния от этой плоскости до заранее отмеченных точек. Работа происходит в следующем порядке.

1. На уровне выбирается режим построения вертикальной плоскости, так как стена располагается вертикально (для подобных работ на полу отбивается горизонтальная плоскость).
2. Прибор придвигается максимально близко к стене так, чтобы плоскость была параллельна стене, и луч нигде ее не касался.
3. Берется линейка (не рулетка!) и прикладывается в разных точках на стене, след от лазера на линейке укажет на расстояние от стены до мнимой плоскости.
4. Через каждые полметра или чаще на разных уровнях от пола до потолка делаются замеры и заносятся в таблицу.

Так можно найти самую вогнутую и самую выпуклую точку, прикинуть общую неровность в сравнении с базовой вертикалью и определить количество штукатурных работ.

Выравнивания с помощью ГКЛ

При значительных отклонениях по вертикали стены в комнатах, рекомендуется выравнивать с использованием ГКЛ. Этот способ позволяет быстро исправить все неровности поверхности. При этом, если правильно выполнять все работы, угловые соединения будут практически идеально ровными.

Для выравнивания стен и углов с помощью ГКЛ потребуются следующие инструменты и материалы:

• лазерный уровень;
• листы ГКЛ;
• направляющие профили;
• саморезы;
• строительный нож;
• фиксирующий клей для ГКЛ;
• шпатель;
• серпянка;
• металлический уголок;
• шпаклевочная смесь.

Если отклонения по вертикали более 50 мм, рекомендуется устанавливать направляющие профили, которые являются основанием для закрепления листов на стене. При менее значительных отклонениях, существует возможность монтажа гипсокартона на специальные клеящие растворы.

Возможно использование гипсокартона исключительно для выравнивания откосов у окна или дверных проемов, в этом случае листы нарезают по размеру и крепят не клеевой раствор.

До начала установки гипсокартона следует учесть, что этот материал боится влаги, поэтому монтаж даже влагостойких ГКЛ, в ванной или туалете не рекомендуется.

Ровно установленные листы гипсокартона не требуют специальной доводки в углах, но так как данный материал достаточно хрупкий, необходимо на внешние углы устанавливать металлические уголки.

Чтобы не нарушить горизонталь, по высоте места соприкосновения стен с двух сторон выбирают паз, толщиной равной толщине металлического уголка. Уголок монтируется при помощи клеевого раствора, а с после установки, маскируется шпатлевкой.

Для укрепления внутренних стыков используют серпянку, которая крепится на штукатурный раствор, после чего ее также маскируют шпатлевкой.

Данная технология применима в помещениях с большой площадью, так как установка гипсокартона «съедает» существенные объемы. Выравнивание стен с использованием гипсокартона в старых панельных домах оставит совсем мало жилого пространства, поэтому для таких помещений лучше всего применять штукатурку.

Какой угол образуют стены. Первый способ — измерение.

Для проектирования мебели мы не только должны измерять длину и высоту стен в квартире или доме, но и необходимо измерить угол в который будет установлена мебель.

Для чего это нужно делать? — чтобы не возникали проблемы с монтажем, чтобы избежать огромные боковые щели, и для того чтобы еще на производстве можно было проводить необходимые корректировки.

К примеру развернутый угол не позволит смонтировать угловую кухню без дополнительных подрезов внутренних угловых модулей и столешницы. Острый угол может потянуть выход корпуса мебели за габариты установочных размеров, потому что в влотную в угол невозможно установить мебельный модуль.

Собственно, когда причины выяснили и необходимость измерения угла очевидна — дело за малым — измерить угол.
Если у Вас имеется в домашнем арсенале угломер — тогда без проблем, а если нет, то нижеописанный способ всегда прийдет на помощь.

Первое что необходимо сделать — это отметить две точки на стенах в одном уровне (на высоте где будет установлен мебельный модуль) следующим образом:

• От угла рулеткой отмеряете по левой и правой стене размер к примеру 500мм. и ставите точки.
• Далее измеряете диагональ — т.е. расстояние между точками.

Итак например у нас есть три размера — катет 500мм., 500мм. и диагональ 700мм.

Следующий этап -это построение угла на шаблоне из любого материала. В нашем случае я покажу как это сделать в программе autоcad, но тоже можно сделать имея циркуль, линейку, транспортир и материал для шаблона.

Чертим горизонтально отрезок 500мм.

Внешний угол стен – как добиться ровного стыка?

Для внешних работ по выравниванию гипсокартон не применяется. Для наружных углов подойдут только сухие строительные смеси.

1. Для начала необходимо проверить внешние углы на ровность. Все выступающие неровности необходимо удалить при помощи молотка.
2. Следующим этапом проводится грунтовка стен при помощи специальных составов глубокой пропитки.
3. Для укрепления наружных угловых стыков необходимо использовать перфорированные металлические уголки, которые укрепят стык и помогут избежать повреждений. Они вдавливаются в раствор из гипса и впоследствии выравниваются шпаклёвкой.
4. Излишки смеси необходимо удалить с помощью шпателя. Затем нужно убедиться в точной вертикальной установке металлического профиля.
5. При помощи гипсовых маяков с обеих сторон угол выравнивается и шпаклюется.

Разные способы выравнивания внешних углов рассмотрены в видео ниже:

Как замерить и вычислить размеры стены самостоятельно в кв. м

Чтобы провести расчёты, нужно подготовить:

• рулетку или другой измерительный прибор;
• листок бумаги и ручку;
• калькулятор для выполнения вычислений.

Сначала нужно рулеткой измерить длину стены. Это может вызывать сложности, если комната заставлена мебелью. В этой ситуации измерить длину можно по полу, если располагать рулетку параллельно стене.

Затем нужно определить высоту комнаты. Если на этой стене нет дверей, окон, то для выполнения вычислений достаточно перемножить полученные цифры.

Самая простая ситуация возникает, если комната имеет прямоугольную форму и отсутствуют выступающие части.

В тех случаях, когда поверхность имеет сложную форму, её разбивают на простые фигуры: прямоугольники, трапеции и другие. Затем измеряют каждую из них, а общий итог определяют как сумму всех составляющих частей.

Неровной поверхности

Если неровная поверхность стен, это может повлиять на величину площади.

Неровности разделяют на два основных типа:

1. Те, которые отражают конструктивные особенности помещения (вентиляционные отверстия, ниши, выступы и другие аналогичные детали конфигурации).
2. Связанные с низким качеством поверхности.

В последнем случае возможны небольшие искривления, выступы или впадины на их поверхности.

Если речь идёт о поверхности, имеющей неровности, то длину и ширину измеряют по прямой линии, без учёта искривлений. Затем для получения искомой величины их надо перемножить.

С уклонами под потолком

Иногда верхняя часть стены расположена не в вертикальной плоскости, а под наклоном. Такая особенность может быть в том случае, если комната расположена в мансарде.

В этой ситуации отдельно определяют величину остальной, вертикальной части. Затем измеряют площадь поверхности уклонов. Для этого необходимо его длину умножить на ширину наклонной части. Для получения итоговой величины суммируют две посчитанных таким образом площади.

Округлые стены

В комнате может быть округлая стена или ниша в плоской стене.

В первом случае для проведения вычислений необходимо:

1. Определить высоту.
2. Необходимо воспользоваться либо гибкой рулеткой, либо специальным шнуром для того, чтобы определить дугу окружности, по которой расположена поверхность.
3. Площадь её представляет собой произведение полученной таким образом длины на высоту. Результат обычно округляют до десятых долей квадратного метра.

Если имеется округлая ниша в плоской стене, то процесс измерения надо разбить на две части:

1. Определяют площадь всей поверхности за исключением этой ниши.
2. Вычисляют площадь ниши.

Обычно форма ниши является цилиндрической. Тут возможны различные варианты: она может быть от пола до потолка, начинаться с определённой высоты и располагаться в стене.

В первом случае площадь цилиндрического участка вычисляется путём перемножения длины округлого участка на высоту.

Во втором случае в площадь будет входить не только боковая часть, но и горизонтальные верхняя и нижняя части ниши (если они расположены в углублении).

Процесс измерения происходит следующим образом:

1. Определяется величина всей поверхности, где имеется округлая ниша (равна П).
2. Из данной величины вычитается часть, приходящаяся на неё (ПН).
3. Вычисляется площадь округлой части (часть А).
4. Если необходимо, рассматриваются площади верхней или нижней частей ниши (часть Б).
5. Итоговый результат равен: П — ПН + А + Б.

Как сделать прямой угол.

Незначительный уклон стены, который можно выровнять раствором – 15-20 мм. Работу можно сделать и своими руками, необходимо лишь соблюдать правила:

1. Штукатурка стен по маякам. Без правильно расставленных ориентиров выполнить работу качественно затруднительно. Маяки устанавливают по отвесу или уровню на расстоянии 10-15 см от угла.
2. Соблюсти последовательность. Штукатурка внутренних и внешних углов не укладывается сразу. Вначале набрасывают жидковатый раствор, дают ему схватиться, только потом наносят основную часть.

Если выравнивание предполагает наличие толстого слоя раствора, то работу выполняют в два приема: набрасывают один слой, дают ему затвердеть, затем второй. Штукатурка стен по маякам, нанесенная сразу толстым слоем, отваливается, отрывается от стены под собственным весом, связь слоя с основанием будет слабой.

1. Не торопиться. Не стоит сразу сделать все сразу. Сначала выравнивают правилом стену по маякам, не доходя до угла 1-2см. Затем, используя правило, ровняют уже сам угол.

Простой способ сделать штукатурку ровной – поэтапная работа. Сначала обрабатывают одну стену, дают ей просохнуть. Затем выравнивают вторую, сопряженную с ней. Так работать легче, ведь одна стена уже ровная и твердая.

Еще проще штукатурка углов с помощью большого металлического угольника. Его используют как правило, направляя движение снизу-вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, укрепленных вблизи углов.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. © www.gvozdem.ru

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Учтите важные детали

Помните, что размер и высоту верхних шкафов нельзя рассчитывать вплотную к потолку (как к навесному, так и окрашенному или какому-либо другому). При установке кухни шкаф нужно немного приподнять, чтобы навесить на планку. Также нужно оставить минимальный зазор не менее 1,5 см.

Высота фартука должна быть не менее 52 см, иначе пользоваться столешницей будет неудобно.

Обратите внимание на все помехи для дверец шкафов или ящиков. Выступающие подоконник, трубы или радиатор не должны мешать открывать дверцы и выдвигать ящики.

При заказе кухни укажите, какой техникой она будет оборудована: встроенной или отдельно стоящей. Если техника уже куплена, необходимо сообщить ее размеры и место расположения.

Следуя нашей инструкции, вы сделаете самостоятельный замер кухни, однако учтите, что это достаточно сложный процесс.

Чтобы сэкономить время на замере и не ошибиться, вы всегда можете воспользоваться услугой замера помещения в Hoff.

Итоговые рекомендации

Что бы принять штукатурные работы и проверить их качество вы должны знать как проверить ровность стен, вам необходим новый строительный уровень, рулетка и новое правило высотой 2 2.5 метра.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали
Допускаются перепады плоскости стен от вертикали на 1 метр их длины на 1 миллиметр. На всю высоту помещения не больше 5 миллиметров. Плоскости стен от горизонтали, на 1 метр их длины 1 миллиметр.
Совет! Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены.

2. Проверяем ровность стен
Поверхность может иметь не более двух неровностей плавных очертаний на 4 квадратных метра глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Проверить это можно с помощью правила.
Внимание! Проверяйте помимо видимых зон и в местах труднодоступных.

3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности
Трещин быть не должно. Ударьте раскрытой ладонью по поверхности в нескольких местах по вашему усмотрению, если услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение, то работы необходимо переделывать.
Внимание: Проконтролируйте, чтобы все металлические маяки были удалены из стен.

4. Проверяем углы
Углы под 90 градусов, особенно это актуальны в местах установки мебели и оборудования, в частности на кухне, в коридоре и спальне. Прямые углы стен можно проверять с помощью длинного строительного угольника не менее 50 см длинной, проверяйте весь угол от пола до потолка.

5. Проверяем параллельность стен при необходимости, с помощью рулетки замеряем расстояние между стенами, в начале и в конце, они должны быть одинаковое.

6. Проверяем зоны особого контроля

Внимание! Дверные наличники, потолочные и половые плинтусы ровные, поэтому зоны примыканий плинтусов и наличников должны быть идеально ровными, чтобы не получить в этом месте щель.

Внимание! Проверьте, чтобы стены были оштукатурены до самого края дверного проема, так как наличники могут не скрыть оставшуюся поверхность.

Внимание! Проверьте, что бы штукатурка на оконных откосах не мешала свободному ходу оконных створок. Для этого надо открыть окно до упора и посмотреть открывается ли окно полностью.

Внимание! Проконтролируйте, чтобы все металлические уголки, особенно над дверными проемами были предварительно загрунтованы, что бы в последствии при окраске не проступали пятна от коррозии металла.