Aliance-stroi.ru

Альянс Строй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить ламинат на пол?

Укладка ламината

Ламинат — одно из наиболее популярных на российском рынке напольных покрытий. И это вполне логично и оправданно, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, надежность, прочность, отличные эксплуатационные характеристики и доступную стоимость. Приятный бонус: укладка ламината — процесс достаточно простой и справиться с ним сможет даже человек, далекий от сферы строительства. Главное — знать некоторые нюансы и следовать определенным правилам.

Укладка ламината по силам каждому

Главные правила монтажа ламината

Непосредственно до начала сборочного процесса ламинированных полов требуется соблюсти 3 главные правила.

Правило №1

Нельзя начинать установку сразу после приобретения! Ламинат в магазинной упаковке должен быть подвергнут акклиматизационному процессу. Акклиматизация является выравниванием температуры и влажности стройматериалов с температурой и влажностью помещений, где он будет уложен. Это крайне важно в зимний период, когда панели привозят из необогреваемых помещений складского типа. По этой причине требуется оставлять панели в помещении, где они будут монтированы не меньше, чем на 2 суток. При этом температура помещения должна быть не менее +15 градусов, а влажность не больше 60%. Упаковки панелей в идеале стоит укладывать по отдельности друг от друга или не больше, чем в 2 этажа друг на друга, как представлено на фото ниже. Спустя 2 дня температура выровняется и уровень влажности материала будет такой же, как в помещении.

Идеальные условия для настила пола ламинированного типа:

  • В помещении температура воздуха от +17 до +23 градусов.
  • Влажность воздуха от 40 до 65%.

Рассмотрим еще одно правило.

Правило №2

Для высококачественного производства всех типов работ в помещении требуется обеспечивать наличие прекрасного освещения.

Обратите внимание, что пачки с ламинированными досками требуется распаковать в день установки. Каждая панель напольного типа должна быть проверена, и до начала укладочного процесса, и во время него, на наличие различных повреждений заметных дефектов (даже невооруженным глазом), к примеру, отличия декора, размеры, степен глянца и прочее.

Проверку требуется начать с осмотра упаковок, в которых будут находиться панели. Поврежденные элементы не пригодны для укладки. Для правильной укладки материала требуется внимательно изучить инструкцию производителя, которая будет находиться во всех пачках.

Правило №3

Произведите разметку для укладки материала, то есть рассчитайте требуемые технологические отступы (речь идет про зазоры) от стен и остальных выступов, если они есть. Для этого промерьте стены параллельного типа относительно друг друга по длине, чтобы настил ложился ровно. Если вы найдете какие-то отклонения в геометрии комнаты, требуется их учесть в расчете зазоров деформации. Укладка ламината своими руками на видео облегчит задачу.

  1. В первую очередь, требуется просчитать ширину крайнего панельного ряда, которая должна быть не менее 5 см, и длину крайнего ряда ламината, которая должна быть не менее 0.3 метров. Это можно сделать посредством строительной рулетки, или выкладывать одну линию досок ламинированного типа по длине, а вторую по ширине. Требования к ширине последнего полотна не меньше 5 см обусловлено тем, что это дает возможность без трудностей защелкивать замок. Если во время расчета последнего ряда длина или ширина получается меньше, чем рекомендованные размеры, то первую полосу настила нужно отрезать соответствующим образом по длине или ширине.
  2. Более того, между панелями и всеми элементами помещения подвижного типа (колонны, стены, дверные косяки, трубы и пр.) требуется оставить зазор от 0.8 до 1.2 см (обычно делают зазор в 1 см), так называемые швы деформации, дилатационный или технологический зазор. Дело в том, что под воздействием температурного изменения и уровня влажности воздуха внутри помещения, ламинированные доски расширяются, сужаются, т.е. будет происходить дилатация.

Дилатация – операция увеличения объема стройматериала под влиянием режима температуры, интенсивного влагонасыщения. Данный процесс сопровождает почти все типы строительных материалов, которые обладают пористой структурой – древесина, кирпичи, ОСВ, штукатурка, ламинат, магнезит и пр. По этой причине нельзя делать настил покрытия на полу крайне плотно к стеновым поверхностям и остальным неподвижным комнатным элементам.

В обратном случае, при расширении, панели под огромным давлением начинают упираться в препятствия, к примеру, стены, и в связи с тем, что дальше им некуда расширяться, энергия расширения начнет переходить в центр настила (самое хлипкое из мест), и так будет происходить деформация пола (вздутие, изгибание и пр.). деформационные, или как их еще называют, термические швы с размером в 1 см являются большим зазором для расширения без препятствий ламинированных покрытий, то есть пол будет оставаться ровным. Дополнительная функция швов термического типа заключается в том, что они дают ламинату дышать, и отводить появившуюся под ними влагу. Кроме того, отступы будут предотвращать отражение звука от пола на поверхность стен.

Укладка последнего ряда ламината

Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.

Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.

Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.

Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.

В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.

В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.

Читать еще:  Как накачать расширительный бак в системе отопления?

Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

  • прямым (палубным);
  • диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

  1. «Lock» (паз-гребень).
  2. «Click» (простая защелка).
  3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Принцип укладки ламината

Главные правила укладки ламината

Перед монтажом напольного покрытия следует выдержать ламели при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

Инструменты необходимые для укладки

  • Ножовка или электролобзик для распиловки элементов.
  • Карандаш для разметки.
  • Нож для разрезания плёнок и лент.
  • Молоток и брусок для подгонки элементов.

Технология укладки

  • Монтаж ламелей производят слева направо от угла. Первый ряд кладут шпунтом к стене, при этом его отпиливают ножовкой.
  • Между стеной и полом должен остаться зазор для деформации, для сохранения промежутка используют пластиковые колышки толщиной до 10 мм.
  • Ламели стыкуют с замковым соединением шип — паз. Для этого элемент наклоняют и присоединяют к соседнему. Такое примыкание выполняют по узкой и широкой стороне.
  • Для закрепления используют брусок и молоток. Стучать по самой ламели не рекомендуется, потому что можно повредить ее.

Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки

Ламели могут иметь два вида шпунтовки, от этого зависит способ стыковки. «Клик» заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. «Лок» позволяет горизонтально смыкать элементы. Ламели подбиваются молотком через брусок.

Подготовка чернового пола перед укладкой

В первую очередь внимание нужно уделить черновому полу, то есть основанию, на которое в последующем будет укладываться сам ламинат.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Если ламинат будет укладываться на деревянный пол, следует уделить максимальное внимание ровности и горизонтальности поверхности. Помимо этого, есть и ряд требований, применимых именно к деревянным полам:

  • На полу не должно быть подгнивших, трухлявых досок. Если такие имеются, то их необходимо заменить на новые, одновременно с этим усилив лаги.
  • После этого дерево проверяется на наличие вмятин и разбухших от влаги участков.
  • Деревянный пол ни в коем случае не должен скрипеть, не должно быть деформирующихся при динамических нагрузках участков.
  • Если имеется разность уровней между соседними досками, её необходимо устранить с помощью рубанка.
  • Если доски расшатались и «гуляют», их следует укрепить.

Также есть вариант выровнять пол и скрыть его недостатки при помощи установки ОСП (OSB) плит или фанеры.

Условия укладки ламината на бетонную стяжку

Если укладка будет производиться на бетонную поверхность, то она обязательно должна быть максимально ровной. Допустимый перепад уровня составляет максимум 2 мм на 1 погонный метр поверхности.

Пол не должен иметь выступов или углублений, крошащихся участков либо крупных трещин. От последних, в свою очередь, проще всего избавиться заливкой в них необходимого количества цемента.

Раствор для стяжки состоит на основе цемента с добавлением либо речного песка, либо щебня. В зависимости от выбора добавки несколько меняется и рецептура раствора. Наиболее популярный цементно-песчаный раствор.

Стяжка пола под ламинат делается при помощи маяков. Эту функцию выполняют специальные маячные профили, устанавливаемые на выбранную высоту стяжки. Затем пространство заливается бетоном и выравнивается с помощью линейки или уголка.

Бетонный пол полностью высыхает через 21 день после заливки. Раньше указанного срока начинать укладывать ламинат нельзя – под ним останется лишняя влага. Просушенное бетонное основание лучше пропитать грунтовкой.

Наливной пол под ламинат

Очень удобный, но достаточно дорогой наливной пол применяется в случаях, когда перепад высот незначителен и колеблется в пределе 1-2мм. Оптимален наливной пол и в случаях, когда уже есть старая цементная стяжка, но она не слишком ровная.

Для заливки пола необходимо на стене по всему периметру отметить линию-уровень. Смесь готовится по инструкциям производителя, указанным на упаковке. На полу ее необходимо выравнивать линейкой или шпателем.

Для удаления воздушных пузырьков с поверхности применяется игольчатый ролик с длинной рукой.

Любое готовое основание перед тем, как класть ламинат на пол, надо просушить и тщательно очистить от всех видов загрязнений. Чтобы удалить мельчайшие частицы грязи, следует использовать промышленный пылесос.

Содержание

  1. Что понадобится для работы?
  2. Этапы укладки ламината
  3. Полезные статьи
Читать еще:  Вертикальная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

Ламинат – универсальное напольное покрытие, которое пользуется высоким спросом. Почему? Он обладает такими характеристиками, как:

  • повышенная износостойкость;
  • надежность и прочность;
  • универсальность использования;
  • абсолютная экологичность и отсутствие вреда для здоровья;
  • эстетичный внешний вид.

Задайте себе вопрос: сколько стоит укладка ламината при заказе в строительной фирме? Цена составляет около 300 – 400 рублей за квадратный метр в зависимости от способа монтажа и условий. Вы только представьте: на комнату площадью 20 кв.м уйдет 8000 рублей! И это только стоимость работы, не считая самого материала. Согласитесь, такую несложную работу вполне по силам выполнить самостоятельно: специализированных инструментов для этого не требуется, а полезные советы вы узнаете из нашей статьи.

С помощью переходных полос вы будете скрывать переходы между ламинатом и ковром, или компенсаторами. Планки прикрутите к полу, чтобы они не двигались. Если пол в смежной области также облицован панелями, необходимо сохранить зазор расширения. Точки контакта могут быть скрыты под различными типами переходных полос.

Ламинат является более дешевой альтернативой паркетным доскам или паркету, о которых, кроме того, легко ухаживать. Укладка ламината не сложна — просто наберитесь терпения, подберите нужные инструменты и используйте наши подсказки.

Схема укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

От системы замков ламината зависит способ его укладки

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

  • устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
  • легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
  • опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
  • так собирают весь первый ряд;
  • во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
  • следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
  • у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
  • вставляют продольный шип в паз предыдущих;
  • с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Особенности укладки ламината

Предположим, что ламинат уже выбран. И это изделие с замковым соединением. Как его монтировать? Напоминаем, что технология укладки ламината не очень сложна, однако ряд определённых правил существует. И если проигнорировать хотя бы одно из них – покрытие вряд ли прослужит долго. Существуют и способы крепления ламината на стену, если того требует дизайнерская мысль.

Подготовка основания

Подготовительный этап – самый важный и, возможно, трудоёмкий, особенно в случае неровности основания. Итак, первое условие укладки – ровная, гладкая поверхность, на которую будут укладываться панели. Почему это так важно? Дело в том, что покрытие собирается из досок, которые соединяются системой паз-гребень. И если под покрытием будут впадины, то панели просто зависнут над пустотой и будут прогибаться и скрипеть до тех пор, пока не сломаются. И это произойдёт очень скоро (максимум через год). Дальше разойдётся «по швам» всё покрытие. Чтобы этого не произошло, проверьте уровнем ровность основания. Допускаются перепады до 2 мм на 1 метр покрытия.

Как выровнять основание?

Если пол деревянный, то выровнять его поможет циклевальная машина. Она счистит выступающие части древесины. Кроме того, проверьте, не скрипят ли половицы. Такие элементы, а также подгнившие доски необходимо срочно заменить и закрепить лагами. Трещины следует зашпаклевать. А ещё лучше – залить деревянный пол самонивелирующейся смесью. Тогда основание будет безупречно ровным и гладким.

Если ламинат укладывается на бетонное основание, то оно выравнивается при помощи смесей на цементной основе. Но при чрезмерных неровностях лучше выполнить бетонную стяжку, а затем отшлифовать основание, сделав его идеально ровным.

Монтировать ламинат можно даже на линолеум, если поверхность пола достаточно ровная. Ну а если под покрытие устанавливается тёплый пол, то специалисты настоятельно рекомендуют использовать только водяную систему обогрева. Иначе ламинированное покрытие просто не выдержит такой горячей «атаки».

Гидроизоляция

На ровное черновое основание настилается гидроизоляционная плёнка, причём это делается внахлёст (15-20 см). Её нужно скрепить по всему периметру пола посредством скотча.

Подложка

Заключительный этап подготовки поверхности под ламинат – укладка подложки. Многие считают, что при идеально ровном основании подложка не нужна. Но это не так. Любой специалист объяснит, что подложка необходима не только для выравнивания небольших перепадов пола. Она также выполняет звукопоглощающую функцию и утепляет пол. Подложка значительно повышает качество укладки ламината. Сейчас большим спросом пользуется хвойная подложка.

Вы можете выбрать пробковую, полиуретановую или другую разновидность подложки. Обычно это рулонный материал, который необходимо разрезать на куски и зафиксировать по краям. Не стоит жалеть средств на приобретение качественного покрытия под ламинат.

Инструменты

Любой ремонтный процесс требует наличия определённого набора инструментов. Что понадобится для работы с ламинированным материалом?

Во-первых, мастеру никак не обойтись без рулетки и карандаша. Также понадобятся угольник, которым производится разметка панелей, и электролобзик, значительно упрощающий процесс подрезки досок. Если такового у вас не найдётся, то сгодится циркулярная пила или обычная ножовка по дереву. Для устранения зазоров между панелями потребуется их подбивка, поэтому без молотка вам тоже не обойтись. Ещё потребуются электродрель (сверлить отверстия) и ножовка по металлу, чтобы делать прорези для труб. Дополнительные инструменты, которые, возможно, пригодятся, – это подбивочный брусок и скоба для стяжки панелей.

Способы укладки

Существует три способа укладки ламината:

  • прямой;
  • диагональный;
  • перпендикулярный.

Первый способ лучше выбрать, если окна в помещении располагаются на одной стороне. Если в этой ситуации предпочесть другие два варианта укладки, то на стыках досок будут заметны тени.

Процесс монтажа ламината с Click-соединением

На первоначальном этапе замеряем ширину помещения, чтобы рассчитать ширину панелей в последнем ряду у стены. Технология укладки ламината предусматривает одинаковый распил панелей первого и последнего ряда, если ширина последней доски меньше 50 мм.

Обязательно учитывайте минимум 10 мм зазора у каждой из стен.

Монтаж ламината начинается с дальнего угла левой части помещения. Панели направляются вдоль падающего света. Предварительно вдоль стен необходимо установить клинья толщиной не менее 10 мм. Это и будет зазором, который просто необходим при любой схеме укладки ламината. Благодаря зазору покрытие не покоробится во время теплового расширения материала. Размер зазора рассчитывается из соотношения: 1,5 мм на 1 м длины помещения.

Итак, вдоль левой стены кладём первую доску. Следующую панель вставляем с короткой торцевой стороны под углом в 30º. Прижимаем её к полу и защёлкиваем. Второй ряд панелей смещаем на 300-500 мм по отношению к швам в предыдущем ряду. Так в шахматном порядке укладывается всё покрытие. Панели лучше подбивать молотком сквозь брусок: торцевые части легче соединятся.

Важно оставить зазор между панелями и дверной коробкой, который на заключительном этапе прикроется плинтусом.

Как просверлить керамогранитную плитку смотрите здесь.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector