Гидроизоляция балкона над эркером

Гидроизоляция балкона над эркером

В Вашей квартире есть балкон? Замечательно! Какого только назначения не придумают люди балкону! Хранить там покрышки и старый велосипед уже давно не модно, лучше остеклить его и устроить зимний сад, зону отдыха или даже «кабинет». Что бы вы ни решили, сырость на балконе все испортит. Поэтому гидроизоляция балкона – это первое, о чем нужно побеспокоиться заранее.

Если под вашим балконом ничего нет, вы вряд ли кого-то затопите, когда ваш балкон зальет дождем или растает насыпавшийся снег. Но что делать, если внизу квартира с эркером? Там живут люди, и им вряд ли понравится идея постоянно сырого потолка. Гидроизоляция балкона над эркером в собственном доме не менее важна, хотя ситуацию упрощает то, что ликвидацию последствий «подтопления» вы сможете произвести в удобное время и обойдетесь без скандалов с соседями.

Зачем проводить гидроизоляцию

Если вы проигнорируете необходимость гидроизоляции, то совсем скоро ваш замечательный ремонт на балконе придет в негодность из-за скопления здесь большого количества влаги. Ведь даже прочные бетонные перекрытия не могут в полной мере противостоять осадкам и пониженным температурам. Если вы не выполните гидроизоляцию или проведете работы с нарушением технологий, то вас ожидают следующие неприятности:

• быстрая порча эффектной отделки балкона — любые декоративные панели намокнут и станут отслаиваться;
• элементы из металла подвергнутся коррозии;
• создастся благоприятная среда для роста грибков и плесневого налета, из-за чего на балконе появится неприятный запах;
• может нарушиться целостность опорных конструкций балкона, из-за чего находиться здесь станет опасно.

Важно: Даже на открытом балконе гидроизоляция способна принести положительные результаты. Следует правильно гидроизолировать кровлю и пол, швы и бетонные перемычки, а также оборудовать и наружный карниз. Но лучше, если работы проводятся на застекленном балконе (двойным стеклопакетом).

Варианты крыши эркера

Главным правилом при выполнении эркерной крыши является ее сочетание с основной кровлей строения. Возведение такой крыши является достаточно сложной задачей. Даже не все профессионалы берутся за такое дело, не говоря уже о новичках. Любая ошибка или недочет в конструкции кровли эркера может повлиять на нее не лучшим образом и привести к плачевным последствиям.

Эркер по своей форме может быть закругленным, прямоугольным или многогранным. Опираясь на форму его конструкции, и строится тот или иной вариант кровли. Конфигурации кровли над эркером могут быть такими:

• Шатровая. Эта кровля имеет вид многогранной пирамиды и выполняется для небольших эркеров. Такой элемент будет выглядеть, как башенка, пристроенная к основному зданию.
  
• Вальмовая , применяется в случае, если эркер отличается большей протяженностью в ширину. Эта крыша имеет свой конек и 4 ската, 2 из которых треугольной формы, 2 трапециевидной.
  
• Ендовая кровля, которая выглядит так, будто выходит из основной стены или кровли самого здания. Данный вариант помогает наиболее органично вписать эркер в конструкцию здания.
  

Первые два варианта отличаются сложностью конструкции, поэтому для их строительства обязательно потребуется человек, который обладает достаточной квалификацией и опытом в подобных работах. Последняя может выполняться самостоятельно, но, опять же, теми, кто знает азы строительных работ по возведению кровли на эркерах. Но лучше в любом случае работу доверить профессионалу, чтобы не переживать о возможности неправильного монтажа и тех проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

Алгоритм выполнения работ

Технология выполнения работ на открытых и закрытых балконах практически идентична. Начинать следует с гидроизоляции полов. При этом выбор варианта зависит от этапа, на котором он будет выполняться (стадия строительства, либо на уже готовом объекте). Возможные варианты:

• простейшая версия – монтаж на пол металлического листа, с обязательным оставлением зазоров под вентиляцию;
• на готовом балконе можно обустроить бетонную стяжку, добавив в неё жидкую резину. Это решение следует принимать с учётом типа перекрытия и его способности выдержать увеличившийся вес;
• под чистовое напольное покрытие уложить гидроизоляционные плиты;
• укладка внахлёст рулонной гидроизоляции. Либо нанесение битумной мастики (иной обмазочной гидроизоляции);
• использование жидкой резины либо полимерных наливных полов (только профессиональные строители).

Пошагово ваши работы будут выглядеть следующим образом:

• готовится поверхность пола;
• укладывается гидроизоляция;
• монтируется чистовой пол;
• обрабатывается антисептиками и антипиренами.

В старом доме предварительно выполняется демонтаж имеющегося покрытия.

Полы выполняются с уклоном от дома (до 40 мм) для удаления влаги самотёком.

Если балкон расположен над эркером, часто формируется следующий пирог:

1. на основу настилается паробарьер, затем рулонная изоляция;
2. кладётся утеплитель;
3. наносится обмазочная гидроизоляция;
4. настилается чистовой пол.

Специфика работ на закрытых балконах заключается в необходимости дополнительной изоляции стен (при необходимости) и потолка.

Оптимальное решение, применение полиуретановой мастики. В сочетании с рулонной изоляцией получается долговечная и качественная защита от влаги.

Материалы для гидроизоляции

Надеюсь, я вас убедил, что защищать балкон или лоджию от воды необходимо. Теперь перейду к рассказу о том, какие материалы могут для этого использоваться. Описание всех технических характеристик каждого гидроизолятора – не цель этой статьи, поэтому пройдусь кратко:

1. Литая. Это полимерные составы, которые разогреваются до текучего состояния и наносятся на обрабатываемые поверхности (чаще всего полы). Плюсом я считаю отличную эффективность (застывший полимер абсолютно герметичен и не имеет швов). Минус – опасность появления трещин при деформации обработанной плиты. В качестве примера могу назвать Drizoro Maxelastic Pur.

Гидроизоляция на полимерной основе.

1. Окрасочная. Материалы на основе битумных смол, которые после застывания образуют гомогенную, герметичную и эластичную мембрану, не пропускающую воду к строительным конструкциям. Я часто использую битумные мастики для обработки балконов изнутри своими руками. Они наносятся кисточкой, валиком или шпателем и работают очень эффективно. Пример такого материала – мастика Технониколь.

1. Глубокого проникновения. Гидроизолирующие составы (например, Пенетрон), которые после нанесения на деревянные или минеральные поверхности проникают внутрь материала и формируют там направленные кристаллы, которые задерживают воду, но не препятствуют инфильтрации воздуха. Это очень эффективный способ гидроизоляции, если вас не останавливает высокая цена.

Гидроизолирующий состав глубокого проникновения.

1. Оклеечная. Используются рулонные материалы, которые раскатываются по обрабатываемым поверхностям и закрепляются на них с помощью клея или битума.

Оклеечная гидроизоляционная мембрана.

Минус этого способа – необходимость герметизации стыков. Да и сама технология монтажа достаточно сложная. Зато стоимость гидроизоляционных мембран невысокая.

Я в своей практике использую комбинации различных материалов. Например, если внутри гидроизоляция пола балкона может выполняться обмазочной мастикой, то, например, крышу лучше защищать оклеечными мембранами. А труднодоступные места обрабатывать проникающими пропитками.

Защита от влаги балконного потолка

Потолки на балконах бывают готовые в виде бетонных плит перекрытия или установленные во время остекления специалистами по монтажу балконных рам. Для влагозащиты пластикового или деревянного балкона в зависимости от вида кровли используют разные методы.

• При изоляции потолочной бетонной плиты в основном используются способы наружного нанесения покрытия за пределами балкона. Для этих целей практичнее использовать клеевые листовые или рулонные материалы на основе битума, которые укладываются на поверхность потолочной плиты внахлест и соединяются между собой при помощи разогрева швов газовой горелкой или мощным строительным феном. Для повышения герметичности покрытия стыки дополнительно заливают жидким битумом.
• Если на балконе изолируется от влаги легкая кровля из профильных листов, металлочерепицы или пластика, при проведении наружных работ за пределами балконного помещения используют способы, аналогичные защите от влаги бетонного потолка. Гидроизоляция потолка балкона изнутри или от соседей сверху включает его промазку битумной мастикой или оклеивание полосами Вибропласта.

Внутренняя гидроизоляция балкона своими руками делается довольно просто – это не требует применения специального инструмента и наличия профессиональных строительных навыков. Для защиты полов от влаги на утепленном или открытом балконе практичнее и проще использовать сухие смеси, стены можно обрабатывать или покрывать любыми водоотталкивающими составами и материалами (мастики, пропитки, синтетические пленки). Защитить балконный потолок от влаги лучше всего мастиками или рулонными самоклеящимися материалами на основе битума, для заделки щелей можно использовать герметик.

Используемые материалы

• Самыми востребованными и широко используемыми являются рулонные изоляционные материалы. Благодаря низкой себестоимости и простоте использования они наиболее популярны у потребителей.
• Обмазочные в виде различных мастик на полимерной или битумной основе имеют более высокую стоимость и требуют лучшей профессиональной подготовки для нанесения, однако они дают более надежную защиту от любой влаги.
• Напыляемые материалы наиболее эффективные при использовании на открытом пространстве. Для их нанесения необходимо наличие специальных инструментов. Жидкая резина может формироваться в специальных формах, после застывания субстанции получается плотная мембрана нужного размера, которая надежно защитит поверхность балкона от попадания воды и снега. Наверняка прослужит не один десяток лет.

Какой бы вид гидроизоляции не выбрал потребитель, он должен заручиться поддержкой мастера, если опыта в проведении таких работ недостаточно. Плохо выполненная гидроизоляция приведет только к финансовым потерям.

Статья подготовлена совместно с компанией «Строй Лоджистик»

Какие последствия может вызвать нарушение балконной изоляции от воды

Отвечая на вопрос, почему и зачем нужна на лоджии и балконе защита от влаги, необходимо учитывать, что поврежденная гидроизоляция лоджии и балкона может привести к следующим неприятным последствиям:

• Потеря качества отделочных материалов при постоянном попадании на них жидкости – коробление и скручивание сделанных деревянных каркасов для крепления панелей ПВХ, растрескивание штукатурки, отслаивание плитки, вздутие ламината, протекание люка на балконе.
• Образование грибка и плесени, повреждающих отделку и ухудшающих внешний вид помещения.
• Ускоренная коррозия стальных деталей отделки и внутренней несущей арматуры бетонных плит, находящихся в закрытой влажной среде без доступа воздуха.

5 комментариев

5 сентября, 2017

Далеко не все балконы вернее плиты способны выдержать такой пирог/ы.
Такой ремонт – чисто стяжки влетит в копеечку, да по времени растянут тоже лучше делать при плюсовых тем-рах и солнышке , но такую погоду не всегда поймаешь.

Кстати углубления в швах в виде желобков если нет уклона или он минимален не есть гут, тупо вода там будет скапливаться и разрушать затирку, лучше уж тогда вровень делать или чуть даже приподнять, или желобок должен быть очень неглубокий.

и не проще брать качественную эластичную или эпоксидную затирку ? которая будет препятствовать затеканию воды под плитку ?

5 сентября, 2017

Да, дренажные маты дорогие. Поэтому их трудно найти в продаже.
Уклон на балконе должен быть – вода будет стоять во впадинах между плитками.
Эпоксидная затирка – лучший вариант для крылечек и балконов. Потом идет по мере ухудшения Мапей, Литокол, Церезит.
Еще зависит где производство – Германия,Польша, Россия, Китай. Дисциплина производства влияет на качество продукции.

6 сентября, 2017

Я купил вот такую:

Церезит CE40 , сильно плохая ? а то смотрю в вашем рейтинге она стоит на последнем месте в порядке убывания качества и надёжности.

Всё что написано хорошо и правильно, но по уму всё это нужно делать если плита или новая и на ней нет дефектов, или по сути восстанавливается старая плита, вяжется армутура, делается каркас, устанавливаются закладные в стену, всё это зачеканиватся в стену и т.п надёжным раствором, устанавливаются новые ограждения, т.е по сути капитальный ремонт или даже бы назвал строительством нового балкона.

У меня же не сколько другая ситуация – порог, порожек и большая дверная коробка с 4 створками дверьми, демонтировать порог и всю дверную коробку я опасаюсь, есть у меня подозрения что и порог тоже воспринимают нагрузка от плиты, им зафиксированы, т.е по сути длиного участка примыкания к стене – кроме в области двери нет, дверь ровно посередине балкона, и широкая, т.е чтобы все эти ленты проложить нужно разбирать порог и демонтировать коробку дверную.

6 сентября, 2017

Церезит CE40 нормальная. Она не последняя – за ней идут Полимин, Ансерглоб …
Просто на улице использовалась редко и нет данных для выводов. Но для ванной комнаты она незаменима. У ней красивый шов, но скудный набор колеров.
Компенсационные ленты под стеной – нужно, но это такое. Если будет уклон, то их роль не такая и важная. Хотя специалисты меня затравят за такие мысли.

13 сентября, 2017

понимаю что лучше бы конечно эпоксидную, но как бы не дешёвая, и продавалась бы по 500г-1кг , ну чтобы гарантировано с минимальным запасом осталась после площади в 2кв.м, а то заплатишь и будет потом лежать пару кг , а деньги уже потрачены, жалко.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Гидроизоляция балкона на опорах

Балкон на опорах проще всего пристроить, если загородный деревянный дом уже готов. Гидроизоляция такого помещения ничем не отличается от вышеприведенных вариантов, главное в данном случае – особое внимание следует уделить защите самих опор. В частности, под каждую сваю необходимо устройство фундамента. Если это будет заливной фундамент, то по периметру опалубки укладывается рулонный гидроизоляционный материал. Бетонные блоки оклеиваются или промазываются специальными битумно-полимерными составами.

Следует понимать, что, прежде чем ответить на вопрос, как сделать гидроизоляцию деревянного балкона на опорах, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции фундамента, так как это предотвратит разрушение самих опор.

Подготовка поверхностей к проведению гидроизоляции

Итак, если балкон будет использоваться как часть квартиры, то есть будет застеклен, и в нем будет находиться мебель, и выполнена отделка, то без гидроизоляции просто не обойтись. Однако необходимо выполнить ряд подготовительных работ. В чем они заключаются?

Демонтаж

Для начала понадобится полностью снять старое покрытие балкона. Если на нем никогда не делался ремонт, то, вероятно, придется снять стяжку – под ней будет бетонная плита. Добравшись до нее, плиту следует очистить от мусора, оставшегося после удаления покрытия. Сделать это нужно тщательно – в тех местах, где останется пыль и грязь, гидроизоляция не будет качественной.

Предварительный ремонт

В некоторых случаях бетонной плите может понадобиться поверхностный ремонт – придется заделать щели, трещины и другие дефекты. Заделать такие проблемные места, если они находятся в бетонной плите, можно клей-цементом. Отверстия в парапетах обычно заделывают силиконом – он не боится влаги и перепадов температур.

Места, которые «дышат», но при этом не вытаскиваются легко, нужно удалить, используя перфоратор. Если в каких-то местах видна арматура, плохо держащийся над ней бетон тоже нужно убрать. Освобожденную арматуру необходимо зачистить от ржавчины щеткой по металлу и покрасить масляной краской, подходящей для металла с коррозией.

Заделка трещин

Все трещины и пустоты необходимо заполнить. Для этого подойдет цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Также можно применить клей-цемент, который застывает намного быстрее. В зимнее время такие работы следует проводить с добавлением в раствор специальных добавок, препятствующих замерзанию цемента.

В отношении стен и потолка такая щепетильность не нужна. Как правило, там достаточно замазать отдельные трещины и впадины. Стены, если в них большие трещины, закрывают снаружи профлистом (но для этого нужна помощь промышленных альпинистов), а внутри отверстие заделывают густым бетоном, а его закрывают небольшим щитом, который позволит ему схватиться и не вытечь. Небольшие трещины изнутри заделывают монтажной пеной, аккуратно обрезают ее и проклеивают по всей длине герметизирующую ленту.

Подскажите, пожалуйста, как правильно гидроизолировать балкон, являющийся одновременно эркером дома? «Крыша» эркера (она же пол балкона) — самодельная плита толщиной

25см с арматурой, наполовину бетон, наполовину — керамзитобетон. Не успел изолировать в прошлом сезоне, да и не определился, как это сделать. Перед зимой накрыл конструкцию п/э пленкой, а сейчас с оттепелями не смотря на пленку, в доме образовалась капель. Прилагаю примитивный рисунок.

на нем делают крышу с уклоном от дома. всё.

Крышу? А как на неё выходить. Может я не понятно написал. На эркер со 2-го этажа предусмотрен выход, т.е. это одновременно и балкон.

Постелите мягкую наплавляемую кровлю в два слоя, верхний слой с обсыпкой, с напуском на стену и приклеиванием к ней.

а! тогда 2 варианта — или навес над балконом или хитрый пол на балконе, который будет крышей эекера.

Mike08, я о таком способе читал на каком-то сайте, но там говорилось о «герметизации балкона верхнего этажа», т.е. как я понял над последним балконом в многоэтажном доме, на который не предполагается выход. А я хотел у себя этот самый балкон застелить сверху изоляции плиткой. Возможно ли будет это сделать сверху наплавляемой кровли??

igorPNZ, думал о навесе как о самом крайнем случае, если ничего больше сделать будет нельзя для гидроизоляции (или окажется неэффективно), потому что как-то он [навес] не вписывается во внешний вид дома. Но навес тоже, на мой взгляд, не панацея, потому что все равно дождь будет засекать под него при даже небольшом ветре. Если есть мысли по поводу «хитрого пола», выскажите, пожалуйста, очень надо!

тут гдето было. смысл был в том что внутри «пола балкона» размещалась наклонная крыша.

делаетсья примерно так — крыша с небольшим уклоном от дома, на неё лаги пола косо вырезанные, чтоб пол ровный был, и потом пол. если эстетсвто позволяет — из деревянных досок С ЗАЗОРАМИ. типа как деревянные решетки в душе на полу.

igorPNZ спасибо за участие, но этот вариант мне не подходит — расстояние от низа балконной двери до плиты эркера всего 9см.

А если тот вариант, что предлагал Mike08 сделать, т.е. наплавляемую кровлю с маленьким уклоном от дома по выравнивающей стяжке, а по этой кровле ещё раз бетонную стяжку и по ней уже плитку?

Во первых эту «крышу» утеплить надо.
Далее делаете баластную кровлю с минимальныч уклоном на улицу. — пароизоляция, утеплитель, стяжка — цементно песчанная, или керамзитобенон, или . потом геотекстиль, или иной нетканный но плотный материал, потом гидроизоляция — два — три слоя гидроизола или ПВХ мембрана. Потом может быть ЦПС по которой уже плитка. Или по мембране ЦПС, потом грунт и трава. Или.
Мембрану прочно приваривают к стене, в стене желательно сделать карниз минимальный над мембраной. Ну и разуклон наружу обязательно.

Не понял, это ещё какой-то утеплитель помимо всего, что написано ниже?

И какой материал нужно использовать:
1. пароизоляция — ?
2. утеплитель — ?
3. стяжка — понятно.
4. геотекстиль (плотность ?) или какой такой нетканый материал?
5, 6, 7 — понятно.
Извиняюсь, но хочется, чтоб разжевали.

1. Начиная от полиэтиленовой плёнки до пароизоляционных плёнок Тайвек или Деркен. Ничего «дыщыщего не надо.
2. Любой жесткий. Для себя взял бы эструдированный пенополистирол. Тогда от пароизоляции можно отказаться. Если вату, то плиты от 150 кг на куб. ЭППС выйдет дешевле.
3. понятно
4. Сначала назначение — расделительный слой между гидроизоляцией и утеплителем. Если будет вата, то можно отказатся. Если ЭППС и битумный материал, то нужен стойкий к битуму. Если ЭППС и ПВХ мембрана, то предотвращение от разрыва. Короче плотный нетканный материал. КОнкретную марк пока не могу посоветовать. Надо на розничном рынке поискать. У меня все контакты от километра.
5,6,7 — рад за Вас, у меня всегда проблема выбора
Касаемо :

25см с арматурой, наполовину бетон, наполовину — керамзитобетон.

Это не утепление, а так основа. Будете иметь зимой отсыревающий потолок. Надо бы ещё миллиметров 100 ЭППС, а может и побольше, не вижу где стоитесь.