Aliance-stroi.ru

Альянс Строй
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покрытие для бетонной дорожки

Рассмотрим пошагово, как делать бетонную дорожку.

Шаг 1. Проектирование дорожек

Перед тем как приступить к процессу изготовления дорожки, необходимо выбрать место и провести предварительные расчеты, чтобы сделать все правильно.

Хорошо продумайте, где будут пролегать дорожки, какую форму и конструкцию они будут иметь:

Выбирайте места для дорожек, где уже естественным образом сформировался трафик движения.

На небольшом участке бетонные дорожки могут быть узкими, но, если территория позволяет, желательно запроектировать ширину не меньше 60– 80 см.

Определитесь, будут ли использоваться бордюры. В случае, если вы решили обойтись без них, дорожку надо немного приподнимать над уровнем почвы.

Не стоит прокладывать бетонные дорожки под крупными деревьями; их корни могут со временем повредить покрытие, а капающая с крон вода будет создавать благоприятные для коррозии бетона условия.

Избегайте устройства дорожек над коммуникациями; это может затруднить их ремонт.

Использовать ли бордюры?

Для дорожек из брусчатки бордюры необходимы. В случае с бетонным покрытием на этот вопрос однозначного ответа нет.

красивый ровный край дорожки;

края дорожки не крошатся и не осыпаются;

защита от проседания;

уменьшение объема земельных работ.

Минусы бордюров – удорожание и усложнение работ.

Следующий шаг – разметка.

Шаг 2. Разметка дорожек

Определившись с местоположением, шириной и конфигурацией будущих дорожек, приступайте к разметке.

В целях предотвращения появления луж на дорожке должен быть предусмотрен уклон. Достаточно сделать уклон 2 мм на каждый метр дорожки. Особенно важен уклон поперек дорожки, но и в продольном направлении желательно его предусмотреть. Направляйте сток в сторону естественного снижения рельефа, чтобы вода не застаивалась; не отводите воду в сторону зданий, особенно, если дорожка примыкает к стене дома.

Для определения уровня используют нивелир или уровень, с помощью которого выставляются отметки.

По периметру дорожки вбить колышки через каждые 3–5 м и обязательно в углах.

Натянуть бечевку или леску по отметкам.

Шаг 3. Подготовительные работы

После того, как дорожки размечены, начинается этап подготовительных работ.

На этом этапе устанавливаются бордюры, если они будут использоваться, либо сооружается опалубка.

Как устанавливаются бордюры:

Вдоль краев дорожки лопатой выкапываются канавки.

На дно канавок наливается бетонный раствор.

На бетон устанавливаются бордюры и уплотняются путем постукивания резиновым или деревянным молоком. Верхний край бордюров ориентируется по натянутой леске.

По леске выравниваем внутренний край бордюра.

Устройство опалубки и песчаной «подушки»

Если бордюры не используются, устанавливают опалубку:

Выкапывают траншею по ширине дорожки глубиной 15–20 см, если дорожка пешеходная или 20–40 см для дорожки, по которой будет ездить транспорт, либо для дорожки на слабом грунте.

Уплотняют грунт трамбовкой либо несколько раз проливают водой и дают высохнуть.

Для опалубки применяют доски толщиной 20–30 см (у необрезной доски нужно обрезать один край) либо толстую фанеру (10 мм), нарезанную полосами шириной 15–20 см. Верхний край опалубки выравнивается по натянутой леске. Для укрепления опалубки можно засыпать ее землей с внешней стороны.

Применение фанеры имеет свои преимущества и недостатки. Фанера легко гнется, позволяя придать дорожке плавную форму, но она менее устойчива, чем доска, поэтому колышки придется вбивать чаще.

Через каждые 1,5–2,5 м дорожки необходимо установить поперечные перегородки из дерева, металла или стекла. Таким образом, бетон будет заливаться секциями, а между плитами останутся температурно-деформационные швы, компенсирующие сезонные нагрузки. Если планируется армирование дорожки, перегородки можно делать реже.

Опалубку смазывают моющим средством или отработкой, чтобы впоследствии ее легко было снять.

Поверх уплотненного грунта устраивают основание дорожки – настилают геосетку или геотекстиль и насыпают песок либо песчано-гравийную смесь. Песок выполняет роль «подушки», уменьшающей деформации бетона и несет дренажные функ ц ии, а прослойка из текстиля необходима для предотвращения попадания песка в почву.

Песок или ПГС насыпают чуть больше, чем на половину глубины траншеи. Другой вариант – на слой песка насыпать слой щебня.

Выбирая щебень для дорожки, не забывайте, что вам нужно получить ровное покрытие. Крупный щебень усложняет эту задачу, поэтому выбирайте материал с фракцией 5–20 мм.

Армирование

Для укрепления дорожек, особенно тех, которые будут подвергаться большим нагрузкам, предотвращения трещин, необходимо армировать их металлической сеткой толщиной 3–5 мм и размером ячеек 50-100 м м. В местах температурных швов сетку разделяют.

Сетка укладывается так, чтобы сверху ее закрывал возможно больший слой бетона, минимум, толщиной 3 см. Это необходимо для защиты ее от коррозии.

Видео: Дорожка 2 года спустя

В частном строительстве для небольших садовых дорожек арматура применяется не всегда. Ее можно заменить добавлением в бетонный раствор фиброволокна. В случае, когда армирование производится, добавление фиброволокна обеспечивает дорожке дополнительную прочность.

Шаг 4. Приготовление бетонной смеси

Как залить бетонную дорожку своими руками?

Для заливки дорожек используют смеси на основе цемента марки 32,5-42,5 (по старой маркировке М400-М500).

Составы смеси могут быть разными, но обычно рекомендуют пропорцию: на одну часть цемента 2–3 части песка и 2–4 части щебня. Вода берется в таком количестве, чтобы получить густую смесь (примерно 1 часть).

Как приготовить бетонную смесь

Бетонный раствор замешивается бетономешалкой или строительным миксером в подходящей емкости. Обычно в бетономешалку засыпаются крупные заполнители, затем цемент и лишь после них заливается вода, но некоторые домашние мастера предпочитают сначала налить воду, затем насыпать заполнители и лишь в конце – цемент, поскольку в небольших бетономешалках таким способом получается более однородный раствор.

Заливая дорожки, приготавливают очень густой раствор, при этом в домашнем бетонировании из-за отсутствия профессиональных инструментов обработка бетона вибрацией обычно недоступна. Бетон нужной консистенции может лечь неплотно, с пустотами, что будет способствовать низкой эксплуатационной прочности покрытия. Поэтому в условиях самостоятельного бетонирования без применения специальной техники критически важный шаг – добавление в бетонную смесь пластификатора. Он снижает количество воды в смеси, одновременно повышая подвижность и удобоукладываемость раствора и прочность готового бетона. Некоторые пластификаторы обладают комплексным действием, обеспечивая гидрофобизирующие, водоредуцирующие и прочие свойства бетона. Жидкий пластификатор можно добавить в воду затворения либо непосредственно в бетон при замесе.

Видео: Садовая дорожка своими руками

Шаг 5. Укладка бетона

Бетонную смесь нужно уложить в опалубку слоем 4–6 см для пешеходных дорожек и 6–10 см для дорожек, которые будут использоваться для подъезда и парковки транспорта.

На разровненную ПГС укладывается полиэтиленовая пленка, вспененный полиэтилен или геотекстиль, а сверху заливается бетон.

В случае невозможности выполнить заливку раствора в один день прерывайте работу на температурном шве.

Бетон разравнивают доской или гладилкой. Хорошо выравнивает верхний слой имитация вибрации, выполняемая с помощью планки.

При этом на поверхности выделяется цементное молочко.

Шаг 6. Уход за бетоном

Залитый в форму бетонный раствор не просто высыхает: он застывает. Чтобы смесь из цемента, ПГС и воды стала прочным искусственным камнем, необходимо, чтобы в ней прошли реакции гидратации, в ходе которых образуются новые химические соединения. Для успешного протекания этих реакций требуются определенные условия: температура воздуха 18–20° С и высокая влажность.

При высыхании бетона реакции гидратации прекращаются, что негативно отражается на прочности готового изделии.

Поэтому через 3–4 часа, когда вынуты все маяки, бетон укрывают пленкой. В жаркую сухую погоду желательно в первые сутки несколько раз пролить бетон водой.

Через 5–7 дней можно снимать опалубку и давать небольшую нагрузку, но окончательной прочности бетон достигнет не ранее, чем через 4 недели.

Оптимальное время для заливки бетонной дорожки – поздняя весна либо ранняя осень, когда температура воздуха выше нуля, но не слишком жарко. При необходимости изготовить дорожку в условиях низких температур (5° С и ниже), используйте противоморозные добавки для бетона.

Покрытие для бетонной дорожки

Необходимой составляющей дачного участка являются дорожки. Ни один дачный участок не обойдется без них.

Дорожки должны соответствовать многим требованиям: быть удобны и практичны, соответствовать дизайну сада, быть красивым элементом, служащим дополнением общей композиции.

Изготовление садовых дорожек – процесс ответственный и расположение дорожек в саду, виды мощений нужно продумывать заранее. Кому то в этом вопросе поможет ландшафтный дизайнер, выбрать, где и как расположить садовые дорожки, а также материалы для мощения. Кто-то делает садовые дорожки своими руками.

Поговорим о том, как правильно сделать садовую дорожку.

Планирование дорожек и мощения.

Проектирование дорожек включает в себя несколько этапов.

Во-первых, типы мощений нужно совместить со стилем сада, для того чтобы дорожки вписывались в общий ландшафт. Исходя из стиля сада подбирается дизайн, очертания, материал, фактура дорожек, цвет материала и рисунок мощения. Так, в регулярных, итальянских и мавританских садах дорожки должны быть строгих геометрических форм, с четкими границами и правильным рисунком. В пейзажных и сельских садах дорожки лучше делать извилистыми, с плавными изгибами; цвет мощения не должен нарушать природную гармонию, а соединять на участке естественное и созданное человеком. В саду-модерн, наоборот, допустимы резкие переходы цветов, их контрастные сочетания, однотонные чистые цвета, сочетания разных фактур. Дорожки в японском саду не делают прямыми, цвет в восточных садах не должен быть ярким и кричащим, а наоборот, спокойным, дающим ощущение уюта, теплоты и гармонии. Строгие формальные дорожки хороши на больших по площади участках, а естественные, с плавными изгибами садовые дорожки зрительно увеличивают участок, поэтому хорошо будут смотреться в маленьких садах.

Проекты дорожек наносятся на общие чертежи, на них указывается площадь мощения, его тип, постройки и растительные композиции. Чертеж необходимо составить, чтобы продумать все детали и не переделывать ничего в дальнейшем.

Где располагать дорожки зависит от дизайна сада и расположенных на нем объектов. Дачные дорожки выступают связующим элементом в садах, соединяют постройки и композиции и придают законченность. Садово-парковые дорожки можно прокладывать по кратчайшему пути, между домом и баней или летней кухней, например, или наоборот делать длинные прогулочные аллеи, по которым можно пройтись и насладиться красотой сада. В этом случае садовые дорожки – это путеводитель по местности. Ещё важно учесть и будущую нагрузку на них. Поэтому в разных зонах сада используют разный материал для садовых дорожек. Так, например, в хозяйственной зоне и там, где дорожки используются чаще всего, нужно использовать наиболее прочные материалы для мощения. Дорожка, ведущая от калитки к дому, и тропинки, расположенные в парадной части сада, должны быть широкими и наиболее красиво оформленными; с комбинацией материалов или со сложными рисунками. Технология устройства садовых дорожек, которые используют реже, значительно проще; для их мощения можно использовать мягкие материалы.

Читать еще:  Работы по гидроизоляции бассейна

Мощение на участке применяют также в зоне отдыха, зоне барбекю или в летней кухне, патио, спортивных и детских площадках, там, где устанавливаются тяжелые и массивные предметы, например, скамьи или скульптурные композиции, вазоны, фонтаны (во избежание вытаптывания газонов).

Материалы дорожек и мощения.

Материалы для мощения очень разнообразны, их можно разделить на две большие группы: жесткие и мягкие. К жестким относятся монолитный бетон и тротуарная плитка, дерево, камень (плитняк, брусчатка, булыжник), клинкерный кирпич; к мягким – гравий, галька, щебень, песок, отсыпка (кора, опилки, древесная щепа), а также грунтовые садовые дорожки. Часто применяют комбинированные варианты мощения.

Садовые дорожки из камня очень популярны на современных дачных участках. Мощение камнем можно использовать в садах любой тематики, так как в современном мощении дорожек используют более десятка пород камня различных цветов и разной обработки. Для мощения камнем используют колотый и пиленый камень, а также необработанный камень – плитняк, поэтому поверхность дачных дорожек из натурального камня выглядит то шероховатой, то зеркально гладкой. Плитняк представляет собой пластины известковой или песчаной породы, легко разрезаемые на плиты. Плитняк широко используется в строительстве и ландшафтном дизайне.

Мощение брусчаткой (брусками из прочных горных пород – диабаза, гранита, базальта и проч.). Это еще один распространенный тип мощения. Швы между плитками заполняют галькой, гравием или засевают травой. Мощение брусчаткой красиво смотрится, поэтому часто используется на дачных участках.

Мощение булыжником (округлыми натуральными камнями диаметром более 2,5 см) применяют крайне редко. Его не используют в качестве покрытия для подъездных путей, кроме того, по нему неудобно ходить (поэтому применение его ограничено на участке, где живут пожилые люди или дети). Тем не менее, булыжник декоративен, и его можно укладывать отдельными вставками, в качестве узора.

Садовые дорожки из монолитного бетона очень прочны и долговечны. Чаще бетон используют для мощения площадки перед гаражом или для парковочной зоны, так как садовые дорожки из бетона выглядят обыденно, строго, хотя они очень практичны, надежды и достаточно дешевы.

Мощение тротуарной плиткой часто используется для пешеходных дорожек. Расцветка и формы плитки сильно варьируются, поэтому мощение тротуарной плиткой выглядит аккуратно, не скучно и нравится многим владельцам дачных участков. Есть два вида бетонной плитки – вибролитая (хорошо переносит большие нагрузки) и вибропрессованная (менее прочная, но более декоративная). Бетонная плитка для мощения дорожек имеет множество преимуществ: она экологична, долговечна, морозоустойчива, нуждается в минимальном уходе.

В мощении применяют и клинкерный кирпич. Садовые дорожки из кирпича обойдутся достаточно дорого, так как тип покрытия дорог сам по себе, и укладка такой дорожки – трудоемкий процесс. Помните, что в строительстве садовых дорожек такого типа можно использовать только специальный тротуарный кирпич (обычный кирпич подвержен воздействию погодных условий и быстро придет в негодность).

Наиболее органично в садах (особенно природных стилей) будут смотреться садовые дорожки из дерева. Они выглядят очень естественно и соединят сад с окружающим ландшафтом. Правда, мощение деревом наименее долговечно. Если Вы все-таки решили использовать этот вид мощения, то выбирайте качественно обработанные породы. И, тем не менее, садовые дорожки из дерева не рекомендуется применять для мощения сырых мест.

Садовые дорожки с мягким покрытием значительно легче сделать, чем установить жесткое садовое покрытие. К мягкому покрытию можно отнести мелкие камни (галька, гравий и щебень), песок и мульчу (кору, опилки). Садовые дорожки из материала меньшей фракции более удобны для ходьбы. Покрытие кладется тонким слоем, каждый из которых тщательно трамбуется. Мягкое покрытие для садовых дорожек может быть и цветным с применением подкрашенных опилок или цветного щебня. Смотрится такое покрытие более просто и естественно, чем жесткое. Грунтовые дорожки и тропинки делают по разным технологиям с добавлением в грунт песка, цемента, глины или гравия. Подобные садовые дорожки – самые дешевые.

Комбинированное садовое покрытие имеет ряд преимуществ: оно используется в эстетических целях, обеспечивая плавный переход от жесткого покрытия к газону и избавляя от монотонности. Такие дачные дорожки визуально лучше воспринимаются и выглядят интересно и не так обыденно. Кроме того, мягкое покрытие прекрасно замаскирует дренажную трубу или само выступит в качестве дренажа.

Хорошо смотреться на участке будут дорожки «через шаг». В изготовлении садовых дорожек такого типа используют плиты, которые располагают на некотором расстоянии, таким образом, что пространство между ними заполнено травой. Такие дорожки не нарушают природное равновесие, поэтому часто их прокладывают в рокариях или других сложных растительных композициях.

Создание дорожек. Если Вы делаете садовые дорожки своими руками, то Вам нужно знать основные этапы укладки дорожек. Большое значение в мощении дорожек имеет правильная подготовка основания – залог прочности и долговечности садового покрытия.

Разметка линии садовых дорожек.

При разметке можно использовать нити или маленькие колышки. Помните, что чем сложнее контуры садовых дорожек, тем более четкой должна быть их разметка.

Снятие грунта.

Толщина снимаемого слоя почвы зависит от нескольких факторов: типа почв, вида покрытия, назначения дорожки. Как правило, под пешеходные дорожки грунт снимают слоем 15-20 см. О том, выше или ниже уровня почвы должны быть дорожки в саду, есть разные точки зрения. Дорожки, которые находятся чуть ниже газона, выглядят более аккуратно, и, к тому же, так проще стричь газон. Но на дорожках, расположенных ниже газона, возможно скопление воды. Поэтому с точки зрения практичности, садовые дорожки лучше располагать выше газона, что увеличит срок службы садового покрытия.

Закладка двухслойного фундамента в вырытые, утрамбованные траншеи.

Здесь есть два варианта: бетон или щебень. Бетон более прочен и долговечен, такой фундамент прослужит многие годы, он обойдется дороже щебеночного и почти не поддается корректировке. Щебень стоит дешевле, но срок его службы меньше, после чего возможны трещины и смещения. Впрочем, бетонный фундамент применяют, чаще всего, при укладке подъездных дорог. Для пешеходных и дорожек с маленькой нагрузкой достаточно устроить щебеночную дренажную подушку. Второй слой фундамента – песчано – цементная смесь. Между двумя слоями фундамента и под первый слой тоже рекомендуется прокладывать геотекстиль, который обеспечит дренаж, а во втором случае предотвратит проседание фундамента в грунт.

Не забудьте установить и бордюр для садовых дорожек. На «мягких» дорожках он предотвратит сдвиг покрытия, а на жестких – попадание грунта на сами дорожки. Бордюр изготавливают из разных материалов – металла, пластика, бетона, дерева, кирпича, камня.

Оформление дорожек.

Оформление садовых дорожек – настоящий простор для фантазии. Часто их обрамляют рабатками или сажают по краям бордюр из низкорослых цветов или хорошо стригущихся растений. Также вдоль дорожек устанавливают освещение, специальные садовые светильники и фонари. Над дорожками можно поставить арки с вьющимися растениями. Если дорожки достаточно протяженные и предназначены для длительных прогулок, то возле них устанавливают скамьи. На дачном участке можно поставить садовые фигурки, которые всегда делают сад оригинальным и «оживляют» его.

Материалы

Для предотвращения воздействия влажности на поверхность бетона, можно выбрать несколько различных материалов гидроизоляции.

Прежде всего, их стоит различать по составу и методу нанесения:

Пропитывающие (обмазочные)Мастики (битумная, полимерная)На поверхность наносится при помощи валика, кисти или способом наплавления.
Жидкая резинаПри нанесении используется двухфакельный распылитель.
Проникающая грунтовкаНаносится валиком или кистью, проникает в структуру бетона и кристаллизуется.
Листовые (рулонные)EPDM мембраныУкладываются клеевым способом.
ПВХ мембраныМонтируются механическим путем, стыковочные швы паяются.
Листовой

Каждый из материалов является эффективным, тип нанесения материала на поверхность не имеет принципиального значения. При обработке следует обращать внимание на удобство устройства слоя, в зависимости от расположения поверхности: на вертикальные стены легче наносить пропитки и жидкий материал, для горизонтальных плоскостей подойдут рулонные или листовые гидроизоляторы.

Материал, выбранный для гидроизоляции, должен отвечать определенным требованиям:

  • простотой устройства;
  • улучшением качественной характеристики бетонной поверхности;
  • достаточным уровнем прочности;
  • длительным сроком эксплуатации;
  • быть огнеупорным.

Выбирая материал гидроизоляции, который будет являться финишным покрытием, необходимо обратить внимание на степень устойчивости к воздействию агрессивных химических веществ.

Важно! Любой материал, предполагаемый к устройству с наружной стороны бетонного покрытия, должен отвечать определенным требованиям. Прежде всего, состав гидроизоляции должен иметь сертификат качества и соответствовать ГОСТам.

Жидкие гидроизоляторы

К жидкой гидроизоляции относятся мастики и грунтовки всех видов. Основным преимуществом такого типа обработки является то, что наносить их можно на поверхность любого рельефа.

Жидкое уличное покрытие для бетона не имеет стыковочных швов, образуя монолитную защиту поверхности. Кроме того, жидкости весьма просты в нанесении, что позволяет устраивать такой тип гидроизоляции своими руками.

Важно! Перед использованием материала обязательно ознакомьтесь с условиями, необходимыми для качественного проведения работ. Инструкция, прописываемая производителями на упаковке, включает в себя всю необходимую информацию.

Мастики

В процессе гидроизоляции бетона используются два типа мастики: битумная и полимерная. Они редко устраиваются в качестве самостоятельного материала. Обычно мастики сцепляют бетон с рулонным материалом, например, рубероидом.

Битумные мастики наносятся горячим или холодным способом. В первом случае, для получения жидкого состояния твердые куски материала нагреваются, во втором — мастика разводится растворителем до получения нужной консистенции.

Полимерная мастика очень схожа по своим свойствам с битумной, но имеет несколько улучшенные эксплуатационные характеристики. При этом, полимерный состав устойчив к температурным перепадам, имеет короткое время готовности, и абсолютно не пропускает воду. Среди недостатков основным является высокая цена материала.

Резина

Жидкая резина является двухкомпонентным составом. Из-за сложности приготовления чаще используется профессионалами. Может наносится напылением, покраской или наливом.

Проникающая гидроизоляция

Для проникающей гидроизоляции используются грунтовки глубокого проникновения. Разнообразие видов грунтовок довольно обширно. Существуют полиуретановые, эпоксидные и вододисперсионные составы.

Назвать грунтовки полноценной гидроизоляцией можно весьма условно. Применение такого материала потребует устройства финишной отделки. При этом полимерная или эпоксидная грунтовки могут заменить мастики, именно они рекомендуются к использованию внешней гидроизоляции.

Эпоксидная грунтовка имеет сложности в приготовлении состава, потому что обычно требует смешивания двух компонентов.

Полиуретановый раствор обладает следующими качествами:

Листовые и рулонные материалы

Такой тип защитных материалов обладает хорошей эластичностью, что делает простым процесс укладки на поверхности различных рельефов. Листовой защите следует отдать предпочтение, если среднегодовая разница температур весьма значительна.

Листовая или рулонная изоляция не меняет своих физических характеристик под действием высоких или низких температур, и дополнительно выполняет функцию теплоизоляционного слоя. Некоторые виды листовой защиты могут являться финишным покрытием для определенного типа бетонных поверхностей.

Мембраны

Существуют ПВХ (поливинилхлорид) и EPDM (этилен-пропилен-диеновый мономер) мембраны. Мембраны ПВХ состоят из сетки армирования и наполнителя на основе пластификаторов.

  • Листы укладываются на бетонную поверхность внахлест, швы свариваются при помощи горелки.
  • Удивительным следствием такого монтажа является то, что швы получаются гораздо прочнее основного настила.
  • Главный недостаток такой защиты – её неустойчивость к химически активным веществам, например, бензина или машинного масла.

  • EPDM мембраны – это материал на каучуковой основе. Внутри мембрана также имеет армирующую сетку. Такой тип защиты подойдет для использования в условиях сурового климата.

Битумные листы

В основе битумных листов или рулонов может быть 2 типа материала:

  1. Стеклохолст. Материал на такой основе достаточно хрупкий и подходит лишь для временной защиты;
  2. Стеклоткань. Такой материал подходит для длительного применения.

Кроме того, материал может быть с посыпкой и без. Листы с посыпкой подходят для устройства финишного слоя.

Рубероид

Один из наиболее бюджетных вариантов устройства защиты уличного бетона. Материал настилается в несколько слоев. Монтаж каждого следующего слоя производится со смещением по центру предыдущего. Слои склеивают при помощи битума, в результате получая прочное и дешевое защитное покрытие.

Подготовка поверхности к покраске

Прежде чем покрасить бетон на улице своими руками, необходимо подготовить поверхность. Делать это необходимо обязательно, тогда красочный материал продержится на плоскости достаточно долго. Подготовка заключается в следующем:

  1. Начинается все с очистки бетонной основы от мусора, пыли, грязи и жирных пятен. Если на поверхности есть старая шпаклёвка или краска, оценивается их состояние. При необходимости старые слои удаляются. С помощью зубила или перфоратора снимается плитка.
  2. Все выявленные раковины, трещины и выбоины заделываются специальными ремонтными смесями. Отремонтированные места выравниваются шлифовальной машинкой или мелкозернистой наждачной бумагой.
  3. Сначала грунтовкой обрабатываются все повреждённые места, а затем вся поверхность. Это улучшает сцепление покрытия и бетона, сокращает расход краски. Грунт наносят в 1−2 слоя, каждый тщательно просушивают.
  4. Бетонная конструкция без следов трещин и пор готова к окрашиванию. Работа проводится исходя из рекомендаций производителя краски.

Поверхность после окрашивания должна быть равномерной, без потёков и полос.

Необходимость применения пропиток для бетона

Наличие микропор обуславливает два основных недостатка этого материала:

  • низкую гидрофобность. Сквозь поры просачивается влага;
  • недостаточную плотность бетона, способствующую снижению прочности готового пола.

Современные технологии позволяют преобразовывать пористую структуру бетона и превращать его в водонепроницаемый камень, что особенно актуально при создании бетонных поверхностей, контактирующих с влагой.

С помощью пропиток для бетона решаются следующие задачи:

Для покраски бетона применяются специальные композиты, изготовленные на основе разных по химическому составу веществ:

  • масляные и латексные краски;
  • эмали;
  • лаки;
  • акриловые и эпоксидные эмульсии на водной основе.

Например, один вид краски предназначен только для внутренних покрытий, другой применяется для наружных и внутренних поверхностей, хорошо переносит низкие температуры и воздействие влажной среды, не поддается механическим нагрузкам.

Поэтому, выбирая состав для обработки бетонных поверхностей, нужно учитывать условия его эксплуатации:

  • наличие агрессивных сред (кислот, щелочей и др.);
  • коррозия бетона;
  • влияние солнечного света;
  • механические нагрузки в условиях влажного или сухого климата;
  • резкая смена температур.

Окрашивание морилкой

Покрасить бетонную дорожку на дачных участках можно с помощью недорогого материала — морилки. Используют составы на водной основе с разными типами активных веществ — акриловые и кислотные суспензии.

Акриловая морилка для наружных и внутренних работ может применяться для пропитки бетонных стен и потолков, пола, тротуарной плитки. Красящий полимерный композит при нанесении глубоко проникает в поры бетона, не создавая при этом пленочного покрытия.

Благодаря этому материалы, обработанные акриловыми морилками, обладают следующими свойствами:

  • паропроницаемостью;
  • долговечностью;
  • устойчивостью к любым атмосферным осадкам.

После высыхания цвет становится более насыщенными и напоминает оттенок мокрого камня.

Кислотная морилка изготавливается с добавлением слабого раствора кислот. Эта суспензия, в отличие от классических пропиток, глубоко проникает в тело бетона по разветвленной системе капилляров, одновременно вступая в химическую реакцию с компонентами материала.

Красящее вещество, взаимодействуя с двуокисью кальция, создает твердые цветные нерастворимые соединения в структуре цементного камня. Декоративные свойства кислотной морилки позволяют имитировать текстуру природного камня.

Резиновая краска

Резиновая краска — это раствор полимерных наполнителей, пигментов в акриловом латексе. Основным кроющим компонентом состава является диоксид титана.

После высыхания этого вещества на поверхности бетона создается прочная эластичная пленка, защищающая основание от образования трещин, грибков и плесени. Покрытие имеет матовый оттенок, не токсично, хорошо моется и имеет длительный срок эксплуатации.

  • универсальность — подходит для любых поверхностей;
  • высокая степень адгезии — не шелушится, не расслаивается;
  • краска устойчива к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур;
  • водонепроницаемость;
  • хорошо воспринимает ударные механические нагрузки.

Эпоксидные и акриловые краски

  • влагостойкость;
  • возможность нанесения слоев краски на поверхности с влажностью до 15%;
  • высокая механическая прочность;
  • стойкость к истиранию;
  • высокая адгезия;
  • не содержит органических растворителей.

Краски на основе акрилатных синтетических смол устойчивы к атмосферным воздействиям, перепадам температуры, отличаются небольшой стоимостью и длительным сроком эксплуатации (до 15 лет). Это экологически чистый продукт, не выделяющий токсичных веществ. Материал быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

Водную эмульсию можно наносить на бетонные поверхности без использования сложного оборудования — кистью или тампоном. 1-2 слоя наносят при температуре не ниже +5 °С. Окрашенные поверхности отличаются высокой износостойкостью, не поддаются кратковременному воздействию щелочей, кислот и химически активных моющих средств.

Полиуретановые лаки

Пленкообразующие полиуретановые составы изготавливают на основе полимеров уретановой группы. Высокая механическая прочность и износостойкость — главные особенности этих материалов. Они могут наноситься на бетонные покрытия даже при температуре окружающей среды -30 °С.

Композиты делятся на двух- и однокомпонентные. Однокомпонентные составы схватываются за счет влажности, присутствующей в атмосферной среде. Для них ускоритель твердения не требуется.

Двухкомпонентные суспензии перед использованием соединяют с катализатором и наносят толстым слоем. Качество покрытия в этом случае намного выше, чем в результате использования однокомпонентных составов. Недостатки этого состава — невозможность обработки изделий при низких температурах и высокая скорость схватывания смесей — приготовленный на строительной площадке раствор необходимо применить в течение 1 часа.

Когда дополнительная отделка целесообразна?

Декорирование и отделка придомовой дорожки необходимы в тех случаях, когда требуется:

    Вписать отмостку в общий дизайн дома. Например, если здание декорировано плиткой или кирпичом, то потрескавшийся бетон на дорожках вокруг дома вряд ли будет гармонично вписываться в общий вид.

Дополнительная отделка позволит отмостке соответствовать экстерьеру фасада здания. К тому же, она создаст ощущение законченного ремонта.

  • Укрепить бетонную основу. Со временем под воздействием влаги и температурных колебаний бетон может испортиться и дать трещину. А это повлияет на способность всего фундамента выдерживать нагрузки. Дополнительный слой отделки или декора увеличит прочность основы и повысит эксплуатационные показатели дорожки.
  • Увеличить гидроизоляционные параметры. Благодаря специальным смесям и составам можно обеспечить более надёжную защиту от дождевых вод, снега и наледи, а также улучшить сопротивляемость отмостки по отношению к влажности.
  • Монолитная заливка даже при соблюдении всех прочих условий из-за сезонных колебаний почвы, склонна к растрескиванию.

    Чтобы этого не произошло, на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга устанавливают разделители. Это могут быть деревянные, металлические, пластиковые планки, железная арматура.

    Если нагрузка на дорожку планируется большая, по ней будут ездить машины, то слой заливки делают толще. А в середину прокладывается арматура. В качестве арматуры используют готовую сетку или железные прутья.

    Применение армирования позволяет сделать меньше толщину заливки и сэкономить на материалах.

    Преимущества и недостатки использования форм для дорожек

    Мало, кто знает, почему формы пользуются огромной популярностью.
    Основные преимущества подобных изделий:

    • при применении специальной формы для заливки бетонной смеси проще выполнить установку;
    • трафарет используется для возведения художественных дорожек для сада, собственноручно сделать такие узоры не каждому под силу;
    • эстетичность конструкции, для сравнения сплошная бетонная полоска выглядит не так впечатляюще;
    • возможность сформировать видимость укладки натурального камня в грунте, благодаря неправильной форме ячеек;
    • минимальные расходы при возведении дорожек, для красивого декора потребуются только трафареты;
    • можно с легкостью изменить цвет покрытия с помощью окрашивания;
    • дорожка может долго продержаться, а все, потому что создается из цементного состава и песка, комбинация этих стройматериалов обеспечивает высокую прочность;
    • плитка, изготовленная посредством трафарета, спокойно переносит перепады температурного режима;
    • простейшая технология производства.
    • Дешевая форма быстро деформируется. Основная причина – некачественный тонкий пластик. Выход есть: покупать прочные и жесткие изделия.
    • В отличие от стандартного пластикового или резинового (силиконового, полиуретанового) трафарета для литья искусственного камня у форм нет дна. И обычно дачники при подготовке основы тропинки выполняют одни и те же процедуры: убирают верхушку грунта, засыпают щебенку и песок. Потом все поливают водой и утрамбовывают. После этого по уровню монтируют трафарет из пластика для дорожки, подготавливают и заливают бетонный раствор в форму. Однако камень, созданный с помощью этого способа, плохо созревает и крепнет даже после закрытия пленкой из полиэтилена и поливании водой. А все, потому что часть жидкости, очень нужной для гидратации цементного состава, уходит в почвенный слой (подложку) или испаряется. Поэтому у многих мастеров камни получаются некачественными и быстро деформируются. Чтобы этого не случилось, рекомендуется делать под литье бетонное основание.
    • К минусам можно причислить однообразие получаемых узоров.
    • Способы окрашивания такого камня ограничены и довольно непросто получить естественные оттенки.
    • Недостатком можно считать также необходимость в создании ограждения.
    • Трафареты для тропинки имеют тоненькие перегородки (перемычки).

    Покрытие для бетонной дорожки

    Дорожки на участке мы делаем надолго, а некоторые и вовсе навсегда, поэтому любому домовладельцу хочется, чтобы спустя десятилетия покрытие не только служило верой и правдой, но и радовало глаз. И если бетонные тропы кажутся скучными, а мощение тротуарной плиткой — банальным, советуем вам присмотреться к нестандартным решениям

    Отсыпки

    Сыпучие материалы (гравий, щебень, кирпичная крошка, измельченная кора и пр.) — самый простой вариант покрытия. Ими отделывают пешеходные дорожки, причем пролегающие как в парадной части сада, так и второстепенные.

    Для создания основных дорожек чаще всего используют неорганические отсыпки — гравий, гальку, щебень (каменная крошка), песок. Керамзит, в силу его непритязательной «внешности» и буквальной невесомости (легко смывается водой), применяют больше для дренажа, а не в декоративных целях, однако, если проявить фантазию, и он сможет внести свой вклад в создание образа сада.

    Неорганические отсыпки хороши тем, что имеют длительный срок службы, не раздуваются ветром и не размываются дождями, никак не влияют на состав почвы. Однако есть у них и свои недостатки — с таких покрытий трудно удалить мелкий мусор.

    Размер камней, применяемых в качестве отсыпок,
    варьируется в диапазоне от 2 до 70 мм

    Основу дорожки, как правило, составляет дренажная подушка из простого щебня (5–10 см), настеленного на него геотекстиля и 5-сантиметрового слоя утрамбованного песка. Сверху идет отсыпка из крошки или гравия толщиной от 3 до 7 см. Важная деталь насыпной дорожки — бордюр, который придаст ей аккуратный, законченный вид.

    Подробнее читайте в материале «Золотые мои россыпи!»

    Георешетка

    Георешетка — это сотовое полимерное полотно, предназначенное для укрепления склонов, прокладки дорожек и площадок, защиты берегов от размывания, строительства подпорных стенок и т.д. Ее производят из полимерных прутьев или лент, надежно сваренных между собой. Будучи уложенной на плоскость, георешетка образует прочный и упругий армирующий каркас, который заполняют грунтом, щебнем, песком и проч.

    Решетка может быть плоской (такие изделия называют геосетками) или иметь вертикальные стенки высотой от 5 до 30 см. Чем объемнее материал, тем сильнее его армирующие свойства. Диагональ ячейки варьируется в диапазоне 15–30 см.

    Решетка TTE с разным заполнением

    Полимерное полотно не подвержено гниению и воздействию агрессивных химреагентов. Ему не страшны ни жара, ни холод (рабочий температурный диапазон — от +60 до −60°С). Заявленный производителями срок службы составляет 50 лет, но на практике георешетка может служить куда дольше. Синтетической природы материала можно не опасаться — он совершенно безопасен для человека, животных и растений. И конечно, немаловажными плюсами являются доступная цена и простота укладки.

    Отметим еще одну разновидность георешеток — жесткую и прочную пластиковую модель ТТЕ «МультиДрейн ПЛЮС». Она выдерживает нагрузку до 1200 т/м², а потому ее можно укладывать не только на дорожки, но и выкладывать большие площадки для автомобилей. Конструкция решетки позволяет комбинировать заполнение ячеек брусчаткой ТТЕ, травой, гравием, мраморной крошкой или любым другим наполнителем.

    Подробнее читайте в материале «Тверже шаг!»

    Мытый бетон

    Для большинства из нас бетон — нечто серое и скучное. Трудно поверить, что изделие из цемента и песка может стать украшением дачного участка.

    Чтобы превратить бетон из серой безликой массы в оригинальный дизайнерский материал, достаточно использовать заполнитель — гравий, щебень или мраморную крошку диаметром порядка 5-10 мм. Казалось бы, ничего сложного. Но если просто замешать мелкие камешки в сырой цемент, они в нем утонут. Поверхность изделия приобретет бугристый, неряшливый вид, так что украшением ему точно не быть.

    Для решения этой проблемы используют замедлители схватывания бетона. Его наносят на поверхность изделия, и после того, как основанная масса затвердевает (обычно на это уходит около 24 ч), вымывают верхний слой цемента струей воды под давлением. В результате обнажается погруженный в раствор заполнитель, и серый бетон буквально превращается в камень.

    Из мытого бетона часто делают плитку для мощения и без ложной скромности можно сказать, что при правильной укладке служит она десятилетиями.

    «Каменный» бетон схватывается довольно быстро — приблизительно за 24 ч. Но эксплуатировать изделие можно только после полного
    затвердевания — через 3-4 недели

    Подробнее в материале «И мытьём, и катаньем»

    Искусственный камень

    К понятию «искусственный» мы привыкли относиться с некоторым недоверием, полагая, что аналог никогда не будет лучше оригинала, однако производители тротуарной плитки из декоративного бетона доказали, что дорожка из этого материала прослужит долго и без каких-либо проблем.

    Искусственный камень, имитирующий спил и дощечки

    Натуральный камень, довольно часто применяющийся для мощения, при всех своих достоинствах (богатство фактуры и оттенков, прочность, долговечность и др.), к сожалению, обладает и рядом недостатков: в их числе дороговизна материала, высокие затраты на транспортировку, сложность укладки. Все это делает его недоступным для широкого круга потребителей. Стремление избежать перечисленных минусов и одновременно сохранить высокие декоративные свойства натурального камня привело к созданию его рукотворного аналога, пользующегося сегодня огромной популярностью. По прочности и долговечности искусственный камень сопоставим с натуральным, а иногда по данным показателям и превосходит его. К примеру, он значительно прочнее известняка или песчаника. В отличие от природных собратьев декоративный камень не имеет пустот и трещин, поэтому дорожкам, выполненным из искусственного камня, не страшны атмосферные осадки. Он обладает высокой морозостойкостью — выдерживает 150–200 циклов замораживания-оттаивания. Поскольку за российскую зиму таких циклов может быть от 5 до 10, то в среднем срок службы искусственного камня — 50 лет.

    Для дорожек и площадок производители предлагают коллекции, имитирующие дощечки, спилы дерева, бетонную брусчатку, натуральный камень.

    Резиновая плитка

    Мы привыкли, что материалы для мощения имеют твердую поверхность. Но как быть, если нужно сделать комфортной и безопасной детскую или спортивную площадку возле дома? Выходом из положения станет резиновая плитка.

    Разновидности резиновой плитки

    Сырьем для резиновой плитки служат списанные автомобильные шины. Но считать этот материал «мусорным» было бы неправильно. Всем известно, что на покрышки машин ложатся огромные нагрузки, поэтому для их изготовления используют самый лучший каучук, а также высококачественные масла и наполнители. Именно это придает изделиям прочность, долговечность, эластичность и, что самое важное, износостойкость. Очевидно, что плитка, сделанная из такой резины, сможет похвастаться теми же полезными свойствами. Средний срок ее жизни (разумеется, при условии грамотного монтажа и разумной эксплуатации) составляет десять лет.

    Но на этом плюсы резиновой плитки не заканчиваются. Еще одно безусловное преимущество — климатическая стойкость. Ей в буквальном смысле не страшны ни жара, ни дождь, ни холод. Плитка не разрушается и не выцветает под солнечными лучами, долгие годы сохраняя «товарный вид». Вода с нее быстро испаряется, а значит, на детской или спортивной площадке не будут образовываться лужи. И наконец, в холода на пружинистой гранулированной поверхности не схватывается лед.

    Пожалуй, единственным минусом покрытия являются скудные дизайнерские возможности. Резиновый гранулят трудно поддается окрашиванию, так что изысканной игры оттенков ждать не приходится. На рынке можно найти материал зеленого, красного, коричневого, черного, серого, синего или желтого цветов.

    Резиновая плитка идеально подходит для дорожек. Мягкая, пружинящая и нескользкая поверхность обеспечивает максимальный комфорт при ходьбе

    Так как же уложить плитку на старый бетон?

    Этот вопрос интересует многих еще и по той причине, что на большинстве земельных участков изначально дорожки заливают именно бетоном. Это экономный и практичный вариант. Однако, когда появляется возможность, то сразу встает вопрос, озвученный выше.

    Подобный метод модернизации садовых дорожек является допустимым, но только в том случае, когда само бетонное основание не имеет существенных дефектов, то есть является практически целым. Если же дефекты есть, их много, и они значительные, то от такого бетонного основания придется избавиться.

    В целом же технология остается неизменной. Добавляется лишь этап ревизии основания:

    1. Первым делом проводится ревизия имеющегося покрытия. С поверхности необходимо удалить все кусочки, которые откололись, а также мусор, песок и так далее.
    2. Далее все ямки и трещинки необходимо тщательно заделать с помощью цементного раствора. Если же на основании имеются бугры, то их следует счесать.
    3. Когда все подготовительные работы будут окончены, можно приниматься за укладку плитки. Делается это по тому же принципу, что и в случае с новым бетонным основанием.

    Еще раз отметим – на покрытии не должно быть существенных дефектов! Если закрыть на них глаза, то в очень скором времени все труды пойдут насмарку.

    Если же все в порядке, то можно не волноваться о качестве укладки. К слову, чтобы уложить плитку на старый бетон тротуарную на старое бетонное основание, можно воспользоваться специальным клеем. Здесь крайне важно, чтобы поверхность была абсолютно чистой. Особенно на ней не должно быть следов от лаков и красок, из-за которых может произойти отслоение. Клей используют тот же, что и при укладке керамической плитки при выполнении наружных работ.

    Напоследок добавим, что самого лучшего уровня адгезии можно добиться в случае использования ячеистого бетона. Однако даже если бетон абсолютно гладкий, то его поверхность специально делают немного шероховатой. Это обеспечит лучшее сцепление плитки и основания. В любом случае, независимо от типа основания – старый ли это бетон или новый, готовое покрытие очень долго будет сохранять свои функциональные, практические и эстетические свойства. Главное требование – это качественное выполнение работ и соблюдение технологии укладки. И, конечно, использование только качественных материалов. К примеру, нередко причиной того, что дорожки быстро портились, было как раз то, что сама плитка была низкого сорта.

    Видео. Тротуарная плитка на бетонное основание,правильный пирог.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector