Как утеплить входную металлическую дверь в квартире?

Как правильно утеплить входную металлическую дверь

Металлические двери надежны и привлекательны, но у них есть один недостаток – сталь имеет высокую теплопроводность. Поэтому она сильно промерзает зимой, если внутренняя полость без утеплителя или изолирована плохо. Кроме холода, проникающего в помещение, проявляется проблема в виде инея на поверхности. Со временем он вызывает порчу декоративной внутренней панели и коррозию металлических деталей. Утепление входной металлической двери – процесс несложный и по силам практически любому человеку.

Утепление двери изнутри

Перед тем, как утеплить железную дверь изнутри, потребуется обзавестись некоторыми материалами. Так, для работы, кроме утеплителя, потребуется пленка из полиэтилена, брус из дерева для сбора обрешетки, металлические уголки для каркаса, саморезы. Также понадобится ножовка и отвертки.

Изоляцию створки изнутри помещения проводят по такой схеме:

1. Перед тем, как утеплить железную входную дверь своими руками, ее необходимо снять с навесов. Створку лучше разместить на горизонтальной поверхности или табуретах.
2. Всю фурнитуру следует снять: демонтировать замки, защелки, ручки.
3. Удалить лист ДВП, которым закрыта створка.
4. Из бруса сделать каркас, внутри которого будет размещаться утеплитель. При его сборе нужно учитывать места расположения фурнитуры, чтобы планки не мешали им. Чтобы сделать каркас более прочным и жестким, углы фиксируют металлическими уголками.
5. Внутри каркаса нужно поместить выбранный утеплитель, на обрешетку нанести слой клея и прикрепить пленку из полиэтилена. Это обеспечит лучшую изоляцию.
6. Все пропуски, щели нужно задуть монтажной пеной.
7. Затем внутреннюю отделку из ДВП нужно поставить на место и навесить дверь на петли.
8. После утепления установить всю фурнитуру на место и проверить ее работоспособность.

Многие интересуются, как утеплить железную дверь изнутри не разбирая? Сделать это довольно просто. На внутренней стороне полотна выполняют каркас, чтобы можно было не только расположить утеплитель, но и закрепить облицовочную декоративную панель. Это может быть МДФ, фанера с декоративным рисунком, искусственная кожа.

Если конструкция двери неразборная, а все швы заварены надежно, нет ни малейших отверстий, то допускается засыпать внутреннее пространство в створке перлитом или керамзитом. Хотя равномерно это сделать довольно сложно, есть риск, что часть пространства остается незаполненной.

Утепление полой металлической двери

Дешевые входные двери могут быть пустотелыми и, соответственно, очень холодными. Утепление входной двери будет в этом случае обязательным. Если конструкция разборная, необходимо снять металлический лист, уложить утеплитель (обычно используют поролон, минвату, пенопласт и др.) и заполнить щели монтажной пеной. Затем дверь собирается и устанавливается на прежнее место.

Для утепления неразборной двери к ней прибиваются специальные рейки, образующие обрешетку. В ее полости помещают утеплитель и снаружи с помощью саморезов прикрепляют лист ДВП. Остается только навести марафет — покрасить дверь, отделать дерматином и т.п. Не хотите мириться с подобным внешним видом конструкции? Подберите новую дверь среднего класса — выглядит лучше, греет больше, простоит дольше.

Дополнительное утепление входной металлической двери

Помимо выполненных работ есть еще два направления, через которые тепло уходит наружу (дует из-под входной железной двери):

1. через неплотное прилегание дверного полотна к коробке. Устранить эту проблему можно путем наклеивания по периметру двери резинового уплотнителя;
2. через дверные откосы. В этом случае придётся демонтировать откосы, осмотреть сохранность пены, которая использовалась при установке двери. Восстановить пену, при необходимости. Затем сделать новый утепленный откос.

Все работы по утеплению уличных или квартирных металлических дверей можно выполнить самостоятельно. Но если вы боитесь сделать ошибку, лучше заказать услуги мастера. Стоимость его работы составит от 1 500 руб. (без учета стоимости материала). А окончательная цена будет определена с учетом вида двери, сложности демонтажа одной стороны дверного полотна, наличия ребер жесткости, вида уплотнителя и вида отделочного материала.

Однако затраты по утеплению наружных дверей из металла всегда оправданы, поскольку влекут за собой существенное снижение теплопотерь через дверной проем и позволяют избежать появления конденсата на поверхности двери, который ведет к разрушению дверного полотна.

Выбор утеплителя

Выбирая вариант утепления, в первую очередь обращают внимание на конструкцию дверного полотна, во вторую — определяются с толщиной материала для утепления дверей. Если изделие заводское, промеряют глубину всех его ячеек, если таковые есть. Данным способом выясняют, какие дверные утеплители подойдут в этом случае. Важные критерии выбора:

• коэффициент теплопроводности;
• удобство монтажа;
• толщина;
• способность заполнить все щели и углубления полотна.

Не стоит игнорировать самоклеющиеся утеплители для дверей. Они способны надежно крепиться к металлу, что обеспечивает требуемую плотность соединений. Этот вид материалов часто имеет одно- или двухстороннее фольгирование. В первом случае важно укладывать его так, чтобы металлизированное полотно было обращено внутрь помещения. Благодаря этому будет происходить возврат тепла.

Утепление металлического дверного полотна

Чтобы не оставлять вход открытым надолго, следует заранее подготовить все необходимое.

Необходимые инструменты и материалы

• Дрель и набор сверл.
• Отвертки или шуруповерт.
• Столярный нож.
• Строительный уровень.
• Ножовка по дереву и металлу.
• Теплоизоляционные плиты или неформованные изделия.
• Пенофол либо обычная полиэтиленовая пленка для защиты от влаги.
• Стальной профиль для усиления каркаса.
• Деревянные бруски — их толщина подбирается по толщине рамы.
• Саморезы.
• Клей жидкие гвозди.

Пошаговая инструкция

Перед тем как утеплить дверь в частном доме или квартире, нужно установить, по какой причине уходит тепло. Не исключено, что каналами являются жесткий каркас и сквозные крепежи. В этом случае прослойку можно не менять. Если есть возможность заменить ее на более эффективную, лучше это сделать.

• Створку снимают с петель и укладывают на верстак. Место можно оборудовать на полу. Работу начинают со стороны, обращенной к помещению. Фурнитуру и обшивку демонтируют. Обшивка состоит из металлического листа и основания, представляющего собой лист ДВП. Пористые прокладки убирают. Затем измеряют свободную площадь между стальными элементами каркаса. Она понадобится для создания деревянной обрешетки, состоящей из брусьев. Ее не следует делать из стального и алюминиевого профиля — эти материалы лучше проводят температуру.
• Бруски обрабатывают антисептиком и покрывают лаком. Обработка занимает насколько дней, но без нее детали быстро придут в негодность. Внутри полотна зимой конденсируется атмосферная влага. Она пропитывает массив, создавая среду для размножения микроорганизмов. Лак закрывает волокна, а антисептик уничтожает плесень и бактерии.
• Низ застилают полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10 см. Ее крепят на клей. Стыки проклеивают скотчем. Сверху устанавливают каркас. Бруски нарезают и соединяют металлическими уголками. Можно вместо них в углы уложить короткие бруски, добавляющие жесткость обрешетке. Шаг между сборными элементами соответствует ширине и длине панелей, применяющихся в качестве заполнения. Плиты должны входить в ячейки туго, но без значительных деформаций. Щели заполняются монтажной пеной.
• Если используется неформованная масса, размеры ячеек задаются произвольно. Чем они меньше, тем крепче стыковка наружной и внутренней стороны полотна, и тем выше проводимость.
• При напылении пенополиуретана или монтажной пены можно пустить параллельные рейки от верха до низа, установив между ними ребро жесткости в середине. Минеральное волокно лучше разместить в ячейки высотой до 50 см, иначе масса осядет вниз.
• На деревянный каркас приклеивают полиэтиленовую пленку и закрывают ее снятым при демонтаже листом ДВП. Он крепится с помощью саморезов. Затем на место возвращают металлический лист.
• Створку по периметру обклеивают ленточным утеплителем. Его укладывают на обезжиренную чистую поверхность, отступив от переднего края 0,5 см.

Варианты утепления дверного короба

Для изготовления короба металлических дверей используется стальной уголок, закрепляемый анкерными болтами. После демонтажа старой конструкции между несущей стеной и новой коробкой нередко возникают большие зазоры. Впоследствии их заполняют монтажной пеной, хотя у данного материала есть один существенный недостаток: он разрушается под действием солнечных лучей. Исключить разрушение помогает защита изоляции от ультрафиолета. Для этого необходимо:

• Убрать со стены излишки монтажной пены. Снять слой штукатурки до кирпичной кладки либо бетона, удалить образовавшуюся пыль.
• Смочить поверхность водой, которая улучшит прилипающие свойства пены, запенить пустоты.
• После застывания материала удалить излишки.

Для придания проему привлекательного вида по окончании работ наносится штукатурка, побелка либо краска.

Двери

С приходом морозной зимы удержать тепло в доме непросто – холод проникает сквозь дверные и оконные щели. Недостаточная герметизация, перекосы конструкций и материал с низкой теплоемкостью – причины потерь тепла. Промерзание металлической двери чревато образованием в нижней части полотна ледяных наростов, которые препятствуют нормальному прилеганию дверного полотна и короба. Чтобы не допустить возможных проблем и повысить эффективность обогрева дома, необходимо своевременно утеплить входную дверь.

Обзор материалов для утепления: характеристики и особенности применения

Несмотря на значимые преимущества металлической входной двери, конструкция имеет минус – недостаточная теплоемкость. Через стальное или железное полотно помещение теряет около 30% тепла. Кроме того, страдает звукоизоляция дома. Решить одновременно две проблемы позволяет капитальная теплоизоляция двери. Для работы можно приобрести готовый «утепляющий» комплект или подобрать материалы самостоятельно.

Волокнистые теплоизоляторы: минеральная и стеклянная вата

Наиболее распространенный способ – монтаж волокнистых утеплителей. В эту группу относят: разновидности минеральной ваты и войлок. Лидерами считается каменная и стеклянная вата.

Отличительные особенности каменной (базальтовой) ваты:

• низкая теплопроводность – не более 0,048 Вт/(м*К); показатель не уступает теплоемкости экструдированного пенополистирола, вспененному каучуку;
• гидрофобность – материал не впитывает влагу;
• огнестойкость – температура плавления базальтового волокна составляет +1114°С;
• высокий уровень звукоизоляции – вата поглощает акустические волны;
• пассивность в химическом и биологическом плане – «каменный» теплоизолятор не вступает в реакцию, не поддается гниению, поражению микроорганизмами.

Каменная вата выпускается рулонами длиной 10 м, ширина – до 1,2 м. Габариты плитного утеплителя – 100*120 см, толщина – 50-200 мм.

Стекловата – универсальный теплоизолятор, используемый при наружных и внутренних работах. Для утепления входной двери материал применяется относительно редко из-за высокой стоимости. Стекловате присущи большинство достоинств базальтового утеплителя. Основные отличия:

• паропроницаемость стекловаты вдвое больше показателя каменного «изолятора», однако для утепления двери это не играет особо роли;
• температура горения стекловолокна – 250°.

Вспененные полимеры – универсальные утеплители

Лидерами данной категории теплоизоляторов считаются:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• изолон;
• поролон.

Пенопласт удобен в монтаже, не деформируется со временем, не набирает влагу и имеет высокие теплоизоляционные качества.

Слабые стороны утеплителя:

• в зазорах между плитами образуются мостики холода;
• температура возгорания – 350°С, плавления – 270°С;
• рабочий температурный диапазон в пределах от -100°С до +80°С.

Пенопласт – не самый лучший утеплитель для металлической двери, ведущей на улицу. Однако для теплоизоляции входа в квартиру его применение оправдано.

Пенополистирол за счет экструдированной технологии производства обладает низкой теплопроводностью (0,028 ВТ/мк), для сравнения – аналогичный параметр пенопласта составляет 0,039 Вт/мк. Дополнительные преимущества:

• высокая прочность на изгиб;
• минимальное, практически нулевое, влагопоглощение;
• отсутствие усадки при длительной эксплуатации.

Степень пожаробезопасности пенополистирола такая же, как и у пенопласта. Класс огнеупорности – Г2-Г3.

Изолон – вспененный полиэтилен, выпускаемый в двух формах исполнения: газонаполненный (НПЭ) и физически сшитый (ППЭ). Для теплоизоляции двери чаще используют изолон ППЭ с фольгой или без.

• коэффициент теплопроводности ограничивается 0,040 Вт/м*с;
• показатель паропроницаемости – 0,001 мг/ м*ч Па;
• водопоглощение – менее 1%;
• отличная эластичность и стойкость к изгибам;
• несмотря на малую толщину, обеспечивает достаточную звукоизоляцию.

Класс горючести фольгированного ППЭ – Г1, изолона ППЭ без фольги – Г4.

Поролон – вспененный полимер, обладающий закрытой пористой структурой. Материал пропускает воздух, но при этом удерживает холод и шум. Отличительные особенности поролона как теплоизолятора:

• небольшая плотность – 5-30 кг/куб.м;
• степень проводимости тепла – до 0,03 Вт/м*к;
• влагопоглощение – до 3%.

Поролон доступен по цене, но недолговечен. Спустя 8-11 лет эксплуатации полимер начинает крошиться.

Сыпучие и «заливные» материалы

Альтернативные варианты утепление входной двери – засыпка внутреннего пространства древесными опилками или заполнение жидким пенополиуретаном. Оба способа возможны при пустотелой дверной конструкции.

Использование опилок имеет ряд плюсов:

• абсолютная экологичность материала;
• низкая стоимость;
• простота утепления.

Выбирая метод, следует помнить о его минусах:

• для обеспечения достаточной теплоизоляции требуется большой слой древесной стружки;
• материал утяжеляет конструкцию двери;
• возгораемость древесного утеплителя.

Часто производители металлических дверей на стадии изготовления наполняют конструкцию пенополиуретаном.

Вовнутрь двери под напором закачивается пена и застывает. В результате 95-97% внутреннего объема составляют воздушные поры.

Пенополиуретану присущи высокие теплоизоляционные характеристики. Теплопроводность материала – 0,017-0,03 Вт/м*К, 50 мм «жидкого» утеплителя заменяют 80 мм пенопласта или 100 мм минеральной ваты.

Какой уплотнитель лучше использовать

При капитальном утеплении двери необходимо позаботиться и о качественном прилегании полотна к проему. За выполнение задачи отвечают уплотнители. Основные параметры выбора: материал изготовления и форма.

Разновидности дверных уплотнителей зависимо от материала изготовления:

1. Поролон – доступная цена, короткий срок службы.
2. Резиновая лента – применим для разных конструкций, обеспечивает плотное примыкание элементов.
3. Силикон – со временем начинает разрываться и становится липким.
4. Термоэластопласт – отличается высокой прочностью и износоустойчивостью. Минус – сложности монтажа.
5. Полиуретан – чаще выпускается, как самоклеящийся уплотнитель. Прост в установке и долговечен.

Классификация по форме сечения:

• С- и К-образный – герметизация щелей толщиной не больше 3 мм;
• V- и P-профиль – устранение зазоров в размере 3-5 мм;
• О- и D-сечение – корректировка отверстий более 5 мм, ограничение – 7 мм.

Входная дверь: способы утепления зависимо от конструкции

Технология работ определяется исходя из конструктивных особенностей двери. Возможные варианты: внутренний и наружный способ.

Первый вариант подходит для разборных дверей, когда два полотна прикреплены к каркасу крепежами. Внутренний метод предусматривает наполнение полости изолирующим материалом.

Второй способ (наружная обшивка) применим в случае, если внешнее и внутренне металлическое полотно соединены между собой сварочным швом. Технология утепления заключается в «набивке» каркаса, заполнении ячеек теплоудерживающим материалом и декоративной обшивке.

Разновидность внешнего способа – оклейка дверного полотна утеплителем.

Внешняя теплоизоляция входной двери

Ниже приведена инструкция по утеплению входной двери с помощью пенопласта. Используемая тактика – внешняя обшивка. Теплоизоляционный материал можно заменить минеральной ватой или пенополистиролом.

Список необходимых инструментов и материалов

Кроме отреза утеплителя в соответствии с габаритами двери, для теплоизоляции неразборной конструкции понадобятся:

• ламинированное ДВП;
• «жидкие гвозди»;
• спирт или ацетон;
• деревянные сухие планки 20*30 мм;
• герметик;
• монтажная пена;
• тонкие саморезы;
• искусственная кожа;
• уплотнитель.

Из инструментов надо подготовить: шуруповерт, электролобзик или ножовку, шпатель и острый нож.

Сборка каркаса и вставка утеплителя

Последовательность сборки каркаса:

1. Снять с двери накладную фурнитуру: ручку, замок, глазок.
2. Полотно снять с петель и уложить на ровную горизонтальную поверхность.
3. Подготовить из деревянных планок стороны каркаса и поперечины.
4. Выложить раму на дверное полотно и зафиксировать саморезами сквозь предварительно сделанные отверстия. для улучшения герметичности на рейки перед установкой можно обработать силиконовым герметиком.
5. Образованные «ячейки» заполнить утеплителем:
   • раскроить пенопласт по размерам каркаса;
   • на внутреннюю часть дверного полотна нанести клей;
   • выложить пенопласт;
   • все щели запенить, исключая попадания пены на замок и механизм регулировки ригелями;
   • после высыхания, снять острым ножом излишки монтажной пены.

Проверить полотно на отсутствие видимых щелей. Имеющиеся зазоры можно заполнить полосками из пенопласта.

Обивка дверного полотна

Обшивка выполняет одновременно три функции:

• обеспечивает дополнительную изоляцию от холода и шума;
• защищает утеплитель;
• улучшает внешний вид двери.

Для отделки используют ламинированный ДВП, МДФ или влагостойкую фанеру, обшитую кожзамом.

1. Выпилить из ДВП полотно, четко подходящее под параметры дверной конструкции. Оно не должно выступать за границы, иначе дверь будет цепляться за короб.
2. Обтянуть заготовку из ДВП искусственной кожей:
   • выкроить кусок кожзама по габаритам двери, оставив припуски с четырех сторон по 10 см;
   • уложить дермантин на ламинированное полотно, завернуть припуски и зафиксировать мебельными скобами;
   • чтобы кожа не «парусила» с внешней стороны ее желательно закрепить декоративными скобами.
3. Промазать брусья каркаса клеем и приложить к раме задекорированное полотно из ДВП.
4. Через каждые 30 см вкрутить саморезы.

В завершении – установить на место замочную скважину, ручку и дверной глазок.

Альтернативное утепление неразборной двери: опилки или монтажная пена

Упрощенный вариант теплоизоляции входной двери – заполнение пустот сыпучим материалом (гранулированным пенопластом или опилками).

1. В верхней части дверного полотна сделать несколько крупных отверстий.
2. Пустоты под сверления дыр можно определить, простукивая участки дверного полотна.
3. Засыпать стружку в отверстия.

Описанный метод недостаточно эффективен при суровых зимах, так как добиться плотной «набивки» сложно. Использование стружки подойдет тем, кто думает, как утеплить дверь в квартире – здесь требования к теплоемкости меньше.

Для заливки пенополиуретаном придется «изрешитить» дверной короб по всей высоте. Монтажный пистолет размещается в направлении снизу вверх. Недостаток способа – невозможность контроля равномерности заливки.

Теплоизоляция дверной коробки

Технология утепления коробки сводится к удалению возможных щелей между дверным проемом и коробкой. Весь процесс можно разбить на несколько этапов:

1. Запенить зазоры, излишки пеноматериала срезать после высыхания.
2. Стык между стеной и коробкой двери оштукатурить в два-три слоя, между которыми укладывается армирующая лента из металла.
3. Устранить вероятность зазоров между коробкой и дверным полотном с помощью уплотнительной ленты. Для этого надо обезжирить поверхность спиртом и приклеить уплотнитель по периметру двери. Иногда достаточно проклеить только низ и верх или боковые стороны.

Качество установки двери можно проверить экспериментальным путем. С противоположной стороны входа открыть дверь, приложить влажную руку к месту стыковки двери и короба. Наличие сквозняка указывает на недостаточность уплотнителя. Решение проблемы – доустановка резинового профиля.

Дополнительные мероприятия по утеплению двери

Некоторые эксперты для обогрева стальной двери используют систему «теплый пол» кабельного типа. Технология предупреждает образование конденсата в ситуациях, когда в помещении высокий уровень влажности.

Для работы подойдет греющий кабель, собранный в бухту. Длины провода в 10 м достаточно для отделки коробки по периметру, оставшаяся часть пойдет на утепление порога из плитки.

Технология прокладки кабеля:

1. Отбить с откосов штукатурку и снять плиточное покрытие с пола.
2. Освободить пространство под кабель – вырезать пену.
3. Полученное отверстие по периметру заполнить плиточным клеем, рассчитанным на установку «теплого пола».
4. Утопить вовнутрь клеевой массы электропровод – кабель не должен выступать над поверхностью.
5. Продолжить укладку провода на полу, сделав несколько витков в месте порога.
6. Разместить в гофротрубе термодатчик.
7. Через механический регулятор подключить «теплую» систему к сети.

Режим обогрева регулируется при помощи реле управления.

Грамотный выбор утеплителя для двери и его качественная установка обеспечивают дополнительную теплоизоляцию помещения. Кроме того, увеличиться срок службы металлоконструкции за счет – теплоудерживающий материал обеспечивает защиту от конденсата.

Утепление металлической двери: видео

Методы утепления полотна двери

Через квартирную или домовую дверь уходит примерно от 20 до 25% тепла. Чтобы входная система могла выполнять свои функции на все 100%, ей требуется тепловая изоляция. Чтобы утеплять металлическую дверь, применяют:

• Минеральную вату.
• Монтажную пенку.
• Опилки, керамзит, а также остальные сыпучие материалы.
• Полистирольные плиты.
• Пенопласт.

Монтажная пена является оптимальным вариантом для того, чтобы производить утепление железной двери, но для обработки створки ее требуется очень и очень много. По этой причине чаще всего применяют более дешевые материалы, к примеру, минеральную вату или пенопласт. Минеральная вата хороша тем, что она не является горючей, поглощает шум, а также обладает высокими теплоизоляционными параметрами. Но она впитывает влагу, после промокания просушить такой утеплитель уже не получится. При применении минеральной ваты требуется укладывать слой полимерной гидроизоляционной пленки. Ее лучше всего применять для того, чтобы утеплять металлические двери, которая выходит в тамбур, подъезд, где нет огромного температурного перепада и нет рисков образования конденсата.

Пенопласт имеет низкую стоимость. При его приобретении требуется выбирать материалы с повышенной степенью плотности. Пенопласт и близкие к нему по параметрам полистирол не боятся влаги, и потому пригодятся для изоляции входной двери. Именно их листы могут быть разной толщины, и потому материал легко выбирать под любой тип конструкции дверной створки. Полотно можно утеплять снаружи или изнутри. А при необходимости с двух сторон. Нельзя забывать еще и про то, что монтаж утеплителя увеличивает толщину створки. Это требуется учесть при монтажных работах и выборе фурнитуры – замков, ручки и глазка.

2 Как утеплить металлическую разъемную входную дверь – работа без особых усилий

На первый взгляд может показаться, что сам процесс чрезмерно трудоемкий и требует специальных знаний. На самом деле справиться с работой под силу даже неопытному мастеру. Определившись с материалом утепления, необходимо снять с дверного полотна замки, ручки и глазок. После этого нужно демонтировать дверное полотно и поместить его на ровной горизонтальной поверхности. Конечно, можно работать, не снимая дверь, но это крайне неудобно и не всегда рационально.

Справиться с утеплением разъемной двери под силу даже неопытному мастеру

Для начала нужно снять обшивку с внутренней стороны двери. В зависимости от модели это может быть бронированный лист, а может быть простая накладка из фанеры или другого материала. Чаще всего обшивка крепится к двери при помощи саморезов или заклепочным способом. Если внутри дверь имеет старый утеплитель, то его нужно удалить, тщательно очистив всю конструкцию. Если во внутреннем пространстве есть ребра жесткости, то в них нужно просверлить отверстия с интервалом в 40–45 см и через них заполнить полости монтажной пеной для теплоизоляции. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру трубки баллона.

На следующем этапе, если в качестве теплоизоляции выбрана минеральная вата или другой мягкий утеплитель, при помощи полиэтилена по всей поверхности обустраивается гидробарьер. Для пенополистирола делать это не обязательно, поскольку он и так обладает хорошими гидроизоляционными качествами. Затем замеряется расстояние между ребрами жесткости и нарезается теплоизоляция с небольшим припуском. Делается это для того, чтобы минимизировать возможность образования пустот между конструкцией двери и теплоизоляционным материалом.

Можно работать, не снимая дверь, но это крайне неудобно и не всегда рационально

Следующим шагом будет укладка изоляции в полости. Для лучшего монтажа рекомендуется производить крепление на «жидкие гвозди» или монтажную пену. Все места прилегания нужно дополнительно заполнить монтажной пеной, а сверху при необходимости уложить слой гидроизоляции. Когда все эти процедуры будут закончены, можно приступать к креплению накладки. Если старый материал пришел в негодность, то его нужно поменять на новый, а вот какой, решать только вам. После этого можно установить дверной глазок, вставить замок и навесить дверь на петли.

Утепляем дверное полотно по периметру

Как бы хорошо ни было утеплено полотно двери, какие бы материалы вы не использовали для этого, работы будут недостаточными, если дверь прилегает к коробке неплотно.

Зазоры между косяком и дверью возникают в случае ошибок при установке, или спустя какое-то время из-за усадки здания или перекоса конструкции. Уплотнитель поможет решить эту проблему быстро и просто. Достаточно плотно подогнать его к дверной раме, и конструкция станет полностью герметичной, все щели заполнятся, и соответственно теплопотери вашего дома или квартиры значительно снизятся.

1. Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор уплотнителей. Оптимальный вариант – резиновые трубчатые уплотнители с самоклеющейся основой.
2. Для того, чтобы выбрать нужную ширину уплотнителя, ориентируйтесь на ширину полотна. Его толщина при сжатии должна равняться ширине зазора между коробкой и дверью.
3. Толщина уплотнителя так же требует особого внимания. Слишком тонкий материал не достаточно эффективен, а слишком толстый будет причинять неудобства при закрытии дверей.

Совет: существует простой способ определения нужной толщины уплотнителя. Скатайте из пластилина валик, оберните в полиэтилен и поместите в щель между коробкой и дверью. После того, как вы закроете дверь, пластилин примет необходимую форму, по которой нужно ориентироваться при выборе материала.

Работы по утеплению с помощью уплотнителя проводятся достаточно просто: снимите защитную плёнку и приклейте уплотнитель по всему периметру полотна. Если на вашем уплотнителе нет клейкой основы, используйте жидкие гвозди или силикон.

Не забудьте проверить целостность и состояние дверной коробки. Если она подгнила, замените её, прежде чем начать утепление двери. Если вы монтировали коробку на монтажную пену, проконтролируйте, не раскрошилась ли она.

Как видите, самостоятельное утепление почти любой двери под силу даже новичку. Поделитесь с нами и другими читателями вашим практическим опытом в таких работах, задайте возникшие вопросы, и мы с радостью обсудим все замечания и предложения. Тепла и уюта вашему дому!